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텔레캐스터 12톤 와이어링..

youlsa — Wed, 24 Apr 2024 07:20:37 +0900

겉모습은 보통 텔레와 같습니다만,

12가지 톤 조합이 가능하도록 작업을 해봤습니다.

텔레의 다양한 모디 방법들

보통 텔레캐스터의 와이어링을 모디 할 때에 많이 사용하는 방법들은 아래와 같습니다.

4단 스위치 모디 : 제일 많이 하는 모디죠. Oak-Grigsby의 4단 스위치를 이용해서 두 픽업의 직렬 연결을 추가한 방식.
리어-병렬-직렬-프론트 , 혹은 리어-병렬-프론트-직렬 [배선도]
5단 스위치 모디 :수퍼 스위치를 이용한 5단.
리어-직렬(페이즈아웃)-병렬-직렬-프론트 [배선도]
페이즈 아웃 스위치 추가: 스위치를 켜면 페이즈 아웃. [배선도]
직접 출력 모디 : 스위치를 켜면 픽업 신호가 볼륨과 톤을 거치지 않고 출력.
50년대 레스폴식 톤 배선 : 톤 배선이 볼륨의 입력단이 아니라 출력단에 연결되는 좀 더 투명한 배선 방식. [배선도]

위의 내용들을 참고해서 장점들을 모두 적용할 수 있도록 프리웨이 스위치 + 50년대식 톤 배선 + 직접 출력 모디 방식을 작업해봤습니다.

프리웨이 스위치!

프리웨이 스위치는 일반 3단 픽업전환 스위치와 외관상의 차이 없이 위아래 움직임을 추가하여 더 다양한 톤을 사용할 수 있게 해주는 스위치입니다.

프리웨이 스위치는 스트랫용과 텔레용, 레스폴용이 있는데, 스트랫용은 5단+5단이라 총 10단인데 안쓰는 톤도 많고 뭔가 좀 과한 면이 있고, 레스폴용은 실제 사용상 뭔가 좀 헛갈립니다. 텔레캐스터용 프리웨이 스위치는 딱 적당하고 좋은 느낌입니다. 4단 스위치 모디나 5단 스위치 모디의 모든 기능들을 더 편리한 방식으로 모두 사용 가능하게 해줍니다.

보통의 3단

리어, 병렬, 프론트..

별 일 없으면 평상시와 같이 사용하면 됩니다.

너무 당연하니 사운드 샘플은 생략합니다.

재미난 3단

재미난 톤들을 사용하려면 스위치를 위로 들어 올리면 됩니다. "딸깍!"하고 기분 좋은 느낌과 함께 전환이 됩니다.

아래는 각 단의 사운드 샘플.. 전반은 생톤, 후반은 튜브 스크리머 밟은 소리입니다.

리어.. 병렬 페이즈 아웃. 피터 그린 풍의 할로우한 톤입니다.

미드.. 직렬 페이즈 아웃. 꽥꽥거리는 재미난 톤입니다.

프론트.. 직렬. 이게 보통 4단 스위치 모디에서 즐겨 사용하는 큰 출력의 직렬 연결 톤입니다. 솔로에서 쓰기 좋습니다.

50년대식 톤 배선

회로상에서의 톤팟의 위치를 볼륨 팟의 앞쪽에서 뒷쪽으로 옮겨주는 배선 방식인데, 50년대에 깁슨에서 사용하던 방식입니다. 지금도 59 등 리이슈들은 이렇게 배선이 되어 있습니다. 텔레캐스터에 적용이 가능하고 효과도 좋습니다. ==> [설명 페이지]

위 설명 페이지의 중반쯤에 나오는 50년대식 톤 배선 방식의 장점에 대한 설명을 번역기를 돌려봤습니다.

1. 전체적인 톤이 더 강하고 단단하며 투명해집니다. 설명하기는 어렵지만 "얼굴이 더 밝아졌다"고 말할 수 있습니다.
2. 볼륨을 롤백할 때 발생하는 일반적인 고음 손실이 표준 배선보다 훨씬 적습니다. 볼륨과 톤 컨트롤 모두 반응성이 향상되고 일반적인 핫스팟 없이 더 부드럽게 반응합니다. 또 다른 보너스: 기타 볼륨을 약간만 롤백하면 믹스에서 손실 없이 오버드라이브된 앰프를 정리할 수 있습니다.
3. 톤과 볼륨 컨트롤은 서로 상호 작용하며, 이는 특정 트위드 시대의 펜더 튜브 앰프에서 익숙하게 볼 수 있는 기능입니다. 볼륨을 변경하면 톤도 약간씩 바뀌고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 처음에는 이상할 수 있지만 몇 분만 지나면 익숙해집니다.

하나 더!

위의 프리웨이 스위치에 더해 기능을 하나 더 넣었습니다. 톤 노브를 땡기면 픽업의 소리가 볼륨과 톤 회로를 모두 건너뛰어 출력이 됩니다. 일종의 픽업 트루 바이패스라고나 할지.. ^^

볼륨과 톤을 모두 10으로 놓으면 똑같은거 아니냐 생각할 수 있지만, 전혀 그렇지 않습니다.

음량도 커지고 고음도 강해져서 마치 트레블 부스터를 켠 것과 같은 효과가 납니다. 기타의 노브들, 특히 볼륨 노브가 얼마나 톤을 깎아먹고 있었는지 이걸 해보면 알 수 있습니다. "솔로 스위치"나 "트루 바이패스 스위치"라고 부르는게 이해가 편할것 같습니다.

프리웨이 스위치에 의해 선택되는 6개의 톤 모두에 대해 직접 출력 옵션이 하나씩 늘어나 도합 12개의 톤에서 고를 수 있게 됩니다.

특히 이 스위치가 유용한건 6단의 직렬 연결 상태에서입니다. 직렬 연결이기 때문에 음량은 커지지만 회로적으로는 일종의 험버커가 되는거라 고음이 살짝 깎이게 되는데, 이때 볼륨과 톤 회로를 제거하면 고음이 상당 부분 늘어나기 때문에 솔로 연주하기가 굉장히 좋아집니다.

샘플.. 앞부분은 리어 픽업, 뒷부분은 리어 픽업에 바이패스를 켠 상태입니다. 전체적인 음량과 고음이 증가하는걸 볼 수 있습니다.

배선도

프리웨이 스위치의 배선도를 기반으로 배선도를 그려봤습니다.

프리웨이 스위치 + 50년대식 톤 배선 + 트루 바이패스(?) .. 이렇게 3가지를 모두 포함합니다.

생각보다는 단순합니다.

푸쉬풀 스위치는 신뢰의 CTS. 사실 CTS의 푸쉬풀 팟은 처음 써봤는데, 튼튼하게 생긴건 마음에 드는데 단자 구성이 일반적으로 쓰던 푸쉬풀 팟과 상당히 달라 처음엔 살짝 당황스러웠습니다. 헛갈리지 않게 위의 배선도에 핀 단자 번호를 적어두었습니다.

작업 과정

일단 픽업의 접지선을 분리해야 합니다.

텔레의 프론트 픽업에는 커버가 달려 있는데, 이 커버의 접지선이 출력선의 검정 선과 연결되어 있습니다.

픽업들을 직렬/병렬 연결 시키고 페이즈 아웃 시키고 하다보면 접지선과 신호선을 서로 바꿔줘야 하기 때문에 커버의 접지선은 아래와 같이 끊어줘야 합니다. 그리고 나서 별도의 접지선을 따로 연결을 해줘도 되고 안해줘도 큰 문제는 없습니다. 저는 그냥 안해줬습니다.

아래와 같이 패널 작업을 마쳤습니다.

프리웨이 스위치와 CTS 푸쉬풀 팟이 모두 크기가 꽤 큽니다.

멕펜 로드원 텔레의 캐비티가 조금 작은 편이라 프리웨이 스위치를 넣으면 구멍 위치가 살짝 어긋납니다만.. 뭐 그냥 나사를 살짝 비스듬히 넣으면 됩니다.

아래 사진의 좌측은 이번에 작업한 패널입니다. 우하단은 로드원 텔레의 원래 패널, 우상단은 에스콰이어 Eldred 회로로 구성한 패널.. (에스콰이어 Eldred 모디에 대한건 따로 글을 써볼까 싶기도 합니다. 이번에 작업한 패널도 만족도가 높지만, 에스콰이어 Eldred 모디한 패널도 픽업을 한개만 쓰는데도 불구하고 정말 만족도와 활용도가 높습니다.)

그날 그날 기분에 따라 맘에 드는 패널로 교체하고 납땜 없이 연결해서 쓰면 되니 편리합니다. 텔레캐스터가 스트랫보다 이런 면에서 월등히 편리합니다. 스트랫은 줄 풀고 픽가드 떼어내고 그러고 교체해야 하는데, 텔레는 그냥 콘트롤 패널만 갈아주면 됨.

마치며..

작업을 해놓고 합주를 해보니, 가장 많이 쓰는 사용법은 리듬 연주할때 볼륨 노브와 톤 노브를 이용해서 일종의 프리셋을 잡아놓은 톤을 쓰다가 솔로에서 푸쉬풀 스위치를 딱 땡겨서 솔로 치고, 다시 스위치 눌러 리듬톤으로 돌아가고 보통 그렇게 쓰게 됩니다.

페이즈 아웃 톤도 꽤 쓸만 합니다. 소리가 너무 크거나 무겁지 않고 벙벙대지도 않아 부담스럽지 않으면서도 합주시에 묻히지 않아서 리듬 연주나 살짝 간주 치고 하는 부분에서 쓸만합니다. 예전 모타운의 앨범들에서 페이즈 아웃 톤이 많이 쓰이는 이유를 알겠습니다.

여담이지만, 픽업 직출(==트루 바이패스)는 꼭 접해보시는게 좋을것 같습니다.

얼마나 톤이 박진감 넘치고 좋은지 제 텔레는 한동안 계속 이런 상태로 사용했더랬습니다. ^^

스트랫에서 텔레캐스터 소리 내기 (feat. 쉘러 메가스위치)

youlsa — Thu, 16 Nov 2023 10:28:40 +0900

텔래캐스터의 두 픽업을 믹스시킨 twangy한 톤은 스트랫에서는 안나오는 텔레 특유의 톤입니다.

텔레캐스터의 2개의 픽업은 스트랫으로 치면 프론트와 리어 픽업 정도 위치입니다. 스트랫에서 프론트와 리어 픽업을 믹스하는 방식으로 텔레캐스터 풍의 소리를 얻을 수 있는데요, 별도의 스위치를 추가하는 등의 방법이 아닌 간편한 방식으로는 아래의 두가지 방식을 꼽습니다.

1. 블랜더

2. 메가 스위치

1번의 블랜더 방식은 스트랫의 톤 노브 하나를 no-load 팟을 달아 블랜더 노브로 활용하도록 하는 방식인데, 현재 선택되지 않은 픽업의 톤을 어느 정도 비율로 현재의 픽업의 톤에 섞을건지 조절을 할 수 있게 해주는 형식으로 동작합니다. 풀 블랜더, 하프 블랜더 등 여러 방식이 있고 키트도 많이 판매합니다.

2번의 메가 스위치는 쉘러의 제품인데 메가스위치E 제품이 이런 역할을 하게 해줍니다. 블랜딩 되는 톤의 비율 조절을 원하지 않는 저같은 경우에는 이 방식이 간편합니다.

아래는 메가 스위치 E.

메가 스위치E는 아래와 같이 싱-싱-싱, 험-싱-싱, 험-싱-험, 험-험 등 다양한 경우에 대해 사용이 가능합니다. 자세히 보시면 사용자들이 원할법한 다채로운 조합을 가능하게 해주는걸 알 수 있습니다.

제가 사용한건 맨 위의 싱-싱-싱 입니다.

일반적인 스트랫의 픽업 선택 스위치와 똑같이 동작하는데, 3단이 선택된 경우에는 미들 픽업이 아니라 프론트와 리어의 병렬 조합이 선택되게 됩니다.

아래의 그림이 쉘러 홈페이지에 올라와 있는 메가 스위치E를 이용한 와이어링 방법입니다.

두개의 톤 노브가 각각 프론트 픽업과 미들 픽업의 톤을 조절하도록 되어 있습니다.

하지만, 제 경우엔 미들 픽업의 톤을 조절할 필요가 없어서 아래와 같이 미들 픽업에 연결된 배선을 리어 픽업으로 돌려서 리어 픽업의 톤을 조절할 수 있게 변경해서 작업했습니다.

대충 이런 모양으로 작업을 완료했습니다. (변경 전에 찍어놓은 사진입니다)

아래는 간단히 녹음해본 샘플입니다.

각각의 단마다 생톤으로 치고 TS-808 밟고 치고.. 마샬 DSL40C의 클린 채널.

브릿지 픽업과 넥 픽업 단독 톤입니다.

1단 (Bridge)

5단 (Neck)

스트랫 특유의 하프톤입니다.

2단 (Bridge + Middle)

4단 (Middle + Neck)

브릿지 + 넥 픽업이 합쳐진 텔레캐스터 풍의 톤입니다. 이게 이번 작업의 핵심입니다.

3단 (Bridge + Neck)

덧) 블랜더 관련 내용은 아래 영상을 보시면 됩니다.

https://www.youtube.com/watch?v=j8beZHy7lpw

마샬 DSL 40C 바이어스 조정

youlsa — Wed, 8 Nov 2023 17:03:36 +0900

잘 사용하던 마샬 DSL 40C가 구입한지 몇년 지나니 소리가 잘 안나서 진공관들을 교체했습니다.

진공관을 교체했으니 당연히 바이어스를 조정해봤습니다..

정확한 회로도를 보진 않았지만 마샬 앰프는 출력관인 EL34가 2개가 장착되어 있는걸 보면 푸쉬풀 방식인것 같습니다.

푸쉬풀 앰프는 2개의 출력관이 오디오 파형의 (+)쪽과 (-)쪽을 각각 맡아서 증폭을 한 후에 합쳐서 하나의 파형을 만들어 출력하는 방식입니다.

두 출력관의 특성이 다르거나 바이어스가 다르게 잡혀 있으면 푸쉬-풀 앰프 특유의 왜곡이 생기게 됩니다. 아래 그래프가 아주 정확한건 아니지만... 대충 왜곡이 생깁니다. ^^

진공관은 아무리 정밀하게 제조를 해도 특성이 같은 경우가 드물어서 기타 앰프의 진공관을 교체한 후에는 바이어스 측정과 조정을 해주어야 합니다.

바이어스 조정에 필요한 공구: 멀티미터, 십자 드라이버 큰것, 십자 드라이버 작은 것..

뒷판 분해

스크류 8개를 풀면 뒷판이 분해됩니다.

샷시 분리

앰프 샷시를 잡아주는 볼트는 앰프의 상단부의 4개의 볼트입니다. 이것들을 풀어줍니다.

샷시를 캐비넷에 안착

볼트 4개를 풀고 나면 샷시를 케이스로부터 분해가 가능합니다. 스피커 잭을 빼야 분해가 더 쉽습니다. (다시 꽂아야 합니다)

진공관이 상하지 않게 조심조심 캐비넷에 이 상태로 올려놓고 작업하시면 됩니다.

바이어스 조정부

중앙부에 3핀짜리 단자가 보이고, 약간 오른쪽에 트림팟 2개가 보입니다.

3핀 단자는 바이어스 측정 단자이고 오른쪽의 트림팟은 각각의 출력관들의 바이어스 조정을 위한 가변저항입니다.

주의할 점

1. 바이어스 조정부는 전압이 낮아서 괜찮은데, 그 이외의 나머지 부분은 절대로 만지면 안됩니다. 진공관이 보통 300~400볼트에서 동작을 하기 때문에 회로를 함부로 만지시면 절대로 안됩니다. 정말로 죽을수도 있습니다. 장갑을 착용하시고 전기가 통할만한 부분은 절대로 만지지 마세요.

2. 전원을 켜기 전에 스피커 잭은 반드시 연결하셔야 합니다. 앰프가 망가질 수 있습니다.

바이어스 조정

조정부를 확대한 모습.

3핀 단자의 가운데 단자가 그라운드.

3핀 단자의 왼쪽 핀 -> 오른쪽 트림팟

3핀 단자의 오른쪽 핀 -> 왼쪽 트림 팟.

직류 전압 모드로 측정하며 위의 요령으로 조정하면 됩니다.

3핀 단자에 멀티미터를 물려놓고 바이어스를 조정합니다.

가운데 핀은 그라운드이므로 멀티미터의 검정색 탐침을 연결하고 빨간색 탐침을 3핀의 좌측과 우측에 대면서 트림팟을 조정하시면 됩니다.

왼쪽은 오른쪽으로 조정하고

오른쪽은 왼쪽으로 조정한다.... 외워두시면 실수하지 않습니다. ^^

조정 완료

아래는 조정을 시작한 초기의 상태입니다. 두개의 출력관에 흐르는 전류의 양이 달라서 소리가 이상했던겁니다. 음량이 작을때는 잘 모르는데, 조금만 음량을 올려도 굉장히 신경이 쓰이는 상태입니다.

이 측정 전압은 출력관들의 캐소드에 연결된 1R 저항에 맺히는 전압이기 때문에 42mA와 46mA가 각각 캐소드로 흐르는 셈입니다. EL34의 캐소드 전류의 최대치는 150mA이니 바이어스 조정을 잘못한다고 해서 출력관이 망가지지는 않을것으로 보입니다.

좌우의 출력관에 동일하게 38mA가 흐르도록 조정을 했습니다.

소리...... 당연히 좋습니다.

처음 샀을 때와 같이 깨끗한 소리가 납니다.

ID221 액션 C5 첫 사용 느낌..

youlsa — Sat, 14 Oct 2023 18:42:57 +0900

10시간 30분 동안 레코딩이 가능하다고 홍보하는 자전거&오토바이용 블랙박스 "액션 C5"를 오늘 받아서 처음 써봤습니다.

가민 아래에 달았는데, 가장 먼저 눈에 띄는 점은 깔끔한 디자인과 가벼운 무게입니다.

스펙상 237g인 기존에 쓰던 구형 Fly12에 비해 스펙상 125g인 "액션 C5"는 절반 정도의 느낌입니다.

가민 마운트가 기본인 모양입니다. 제공된 볼트로 마운트를 고정합니다.

충전을 위해서는 뒤 뚜껑을 따야 합니다. 자석으로 철썩 붙는 방식이고 고정용 노치가 달려 있습니다.

자체 앱을 이용해서 몇가지 설정들을 바꿀 수 있습니다.

뒤집어 달면 자동으로 화면이 뒤집히는건 아니고 화면 뒤집기 설정을 해줘야 합니다.

구형 Fly12에 비교해서 좋은 점은 뒤집어 달아도 상태등을 볼수 있어서 촬영중인지 아닌지 알 수 있다는 겁니다. 구형 Fly12는 거꾸로 달면 촬영 상태를 알수가 없어서 주기적으로 삑 소리를 내도록 하는 옵션을 켜고 그 소리로 촬영중 여부를 판단해야 했습니다.

화면은 그냥 저냥 괜찮은거 같습니다.

특별히 좋지도 않고, 그렇다고 딱히 나쁜것도 아니고.. 블박으로 쓰기에는 괜찮을거 같고 그렇습니다.

손떨방이 없는건 좀 아쉽습니다. 덜덜 떨리는 영상이 찍혔네요.

녹음되는 소리의 음질이 좀 떨어지는것도 살짝 아쉬운 점입니다.

배터리 시간을 테스트 못해봤고, 방수 성능이나 내구도도 그렇고 좀 오래 써봐야 계속 쓸만한지 판단할 수 있을것 같습니다.

한두시간 라이딩을 주로 하는 경우에는 뭐 대충 괜찮을거 같습니다. 당분간은 Fly12 대신 한번 써보기로.. ^^

설악의 충격을 가민 840으로 극복(?)

youlsa — Wed, 24 May 2023 11:09:32 +0900

백만년만의 설악 그란폰도

지난 주말의 설악 그란폰도는 충격이었습니다.
작년의 코로나 mRNA 백신 후유증과 수험생 뒷바라지, 여러 사건사고들로 운동을 거의 못했지만, 그렇다고 불과 1년 반만에 체중이 20kg이나 쪘을줄은.. ㄷㄷㄷ

맞는 옷도 없고 자전거도 몸도 이래저래 엉망진창인 상태로 새벽 2시에 차를 몰아 인제를 향했는데..

불과 5km 달리고 장경인대가 와서 .... 설렁설렁 대충대충.. 열차 지나가도 탑승도 못하고.. 안전(!)한 우회전도 못하고...

결국 5시간여만에 간신히 메디오폰도 코스를 다 달리긴 했는데, 구룡령은 거의 기어서 올라가고 조침령에서는 여러번 내렸습니다. 업힐을 빨리는 못올라가도 절대 멈추지는 말자는 나름의 철칙이 있었는데.... ㅠ_ㅠ

암튼, 이번 설악은 여러모로 심기일전의 계기가 되었습니다.

심기일전!

암튼 그래서 심기일전을 하기로 했습니다. 새 가민과 함께.. ^^

최고 장점은 물리 버튼, 배터리

840에 추가된 새 기능들은 대부분 EPIX 워치 쓰면서 봤던 기능들이라 딱히 새롭거나 하지는 않네요. 기존 가민에 등록되어 있던 수많은 센서들의 페어링 데이타를 그대로 옮겨주는건 좋은것 같습니다. 그런데 그러면서도 와이파이나 뭐 그런 다른 정보들은 또 안옮겨주네요. 알 수 없는 가민 소프트웨어 개발팀..

830은 버튼이 3개 (시작/랩/파워) 있었고 모든 기능을 터치로 사용했어야 했는데, 840은 위/아래/확인/취소 등까지 포함한 7개의 버튼이 달려있어서 모든 기능을 터치로 써도 되고 버튼으로 써도 되고 그렇습니다. 지도 이리저리 볼 때에는 터치가 편하고, 그 외(특히 페이지 넘김)에는 버튼을 선호하는데, 840의 버튼추가는 정말 잘 생각한것 같습니다.

그리고, 무엇보다 840은 배터리가 어마어마하네요. 배터리 세이버를 꺼도 15~20시간은 가고, 배터리 세이버를 켜면 40시간 넘고.. 솔라버전의 경우는 밝은 곳에 있으면 태양광 충전(액정 테두리의 뻘건색 나는 부분들이 태양광 패널인듯)을 해서 시간이 늘어나고 그러는것 같습니다.

액정

좌측이 830, 우측이 840.. 840이 가로로 살짝 더 넓은데, 액정 크기는 똑같습은거 같습니다. 태양광 패널때문인 듯.. 액정 밝기는 840이 830보다 조금 침침한것 같습니다. 화면 표시부 위에도 반투명 태양광 패널이 올라가 있어서 그렇다고 합니다.

밝기를 올리면 좀 낫긴 한데, 예상 배터리 지속 시간이 확 줄어듭니다. 그리고, AMOLED 액정도 아니라 굳이 밝기를 올릴 필요도 잘 모르겠고요. 가민 액정 밝기는 30%가 국룰이라죠..

개선된 클라임 프로

멀티밴드 GPS, USB-C 충전단자, 코스의 지형에 따라 알맞은 파워값을 추천해주는 파워 가이드 등등도 좋기는 한데(아직 라이딩에 써보지는 못했습니다). 무엇보다 저는 코스 파일을 넣지 않고도 오르막 정보를 보여주는 클라임 프로 기능이 좋습니다. 와후, 해머헤드 등등에는 이미 구현되었던 기능인데 가민에는 이제야 들어갔습니다.

아래 사진은 역삼령.. 강남역에서 역삼역으로 가는 길에 클라임 프로가 오르막이라 판단하고 자동으로 이런 클라임 프로 화면을 보여줍니다. 오르막이 무서운 우리 로뚱족에겐 정말 좋은 기능인 것 같습니다.

역삼역은 클라임 프로가 공식 인정한 역삼"령" 맞군요.

내가 최선을 못다하니 내 지갑이라도 최선을 다 하자.....라는 언제나 잘못된 결론..
하지만 잠시 살펴본 바로는 840 참 괜찮은것 같습니다. 아직 한번도 라이딩은 못해봤지만..

이번 가민에는 또 어떤 새로운 차원의 버그들이 기다리고 있을지.. ^^

어썸바이크 2.0 사용기

youlsa — Wed, 12 Apr 2023 11:39:56 +0900

집을 새로 이사하게 되면서 로라를 돌릴 방이 없어져서 고민하고 있었습니다. 요즘 짓는 아파트들은 기본적으로 베란다가 없어서 예전 살던 집보다 전체적인 넓이는 넓어졌는데, 아무리 머리를 굴려봐도 와후 키커와 자전거를 둘 곳이 없어요.. 방은 다 아이들에게 빼앗기고.. ㅠ_ㅠ

할 수 없이 거실에 둬야 하는데.. 키커, 자전거, 골고무판, 방진 패드들로 정신 사납다고 절대 안된다고 하셔서 대안을 찾아보다가 어썸바이크라는 ERG가 가능한 실내 자전거를 발견해서 들여놨습니다.

조립

꽤 큰 박스에 담겨 옵니다.
조립은 어렵지 않습니다. 공구도 모두 들어있고 받침대 고정 볼트 4개, 핸들바 고정볼트 4개, 그리고 페달 2개만 조이면 됩니다.

첫 인상

처음 설치하고 놀란 점은 소리가 거의 전혀 안난다는 점입니다. 진동도 와후 키커에 비하면 무시할만한 수준이라 매트 없이도 쓸 수 있지 않을까 하는 생각이 들 정도의 수준입니다. 유일하게 소리가 나는 때는 페달링을 멈췄을때, 프리휠 돌아가는 소리가 납니다. 케이스 안에서 나는 소리라 크지는 않지만, 한참 페달 돌릴때의 정숙함에 익숙해있는 상태에서 살짝 거슬리는 느낌이 들수도 있습니다.........만 로라 위의 자전거가 내는 프리휠 소리와는 비교도 안될 정도로 작은 소리입니다.

페달은 평페달에 스트랩이 달려있는 형태인데, 맨발로 탈수도 있을 정도로 부드럽고 괜찮습니다. 페달은 클릿으로 교체도 가능합니다.

어썸바이크 1.0과 2.0이 대략 30만원 정도 차이가 나는데, 디자인은 동일하고 색깔만 좀 다른것 같습니다. 2.0은 허연색, 1.0은 회색.. 뭔가 기능상의 차이(자체 발전 기능, 펌웨어 업데이트 기능 등등)가 있다고 하는데 사용상에는 사실상 거의 아무런 차이점이 없어 보입니다.

핸들바와 싯포스트는 20cm 정도씩 높이 조절이 가능합니다. 눈금이 새겨져 있어서 가족들의 적정 높이를 표시해놓으면 편리합니다. 높이 조절 방식이 일반적인 QR을 사용하는 방식이 아니라 ㄱ자형의 손으로 돌리는 크랭크 방식이라 아이들도 쉽게 풀고 조일 수 있습니다. 안장도 앞뒤로 10cm 정도 조절이 가능합니다.

어썸바이크의 길이가 앞뒤로 1m 남짓이라 기존의 키커+자전거 조합이 차지하던 넓이와 비교하면 매우 컴팩트한 공간 배치가 가능합니다.
제 경우에는 소파 좌우 공간을 고민해보다가 결국에는 창문쪽으로 자리를 잡았습니다.

즈위프트 연동
블루투스로 접속이 됩니다. 파워미터의 정확도는 95%라고 하는데, 일반적인 사용상 충분한 수준입니다.
즈위프트에서의 ERG 사용상에도 큰 이질감이 없습니다. 파워의 변화 속도가 민첩하고 부드럽습니다. 페달 돌리고 있으면 큰 거부감 없이 토크가 쓰윽 올라가고 내려가는 느낌입니다.

다만, 즈위프트 레이스는 달리기 힘들 것 같습니다. 내리막에서 때려밟는게 안되고요(아무리 밟아도 100몇 와트 수준), 평지에서 최고단 기어를 넣어도 원하는 만큼의 스프린트 파워를 내기 어렵습니다. 이걸로 레이스 참가하면 일단 초반 스타트에서도 밀리고, 내리막마다 추월 당하고 스프린트에서도 매번 처지고 그렇게 될 것 같습니다. 그냥 ERG나 하는걸로.. ^^

ERG를 돌리고 있는 동안에는 센터 디스플레이에 현재의 저항 수준 토크를 수치로 보여줍니다. 페달링을 늦추면 이 토크가 살짝 올라가고, 페달링을 빨리 하면 이 토크가 낮아지는걸 실시간으로 볼 수 있습니다.

참고로 이 디스플레이는 프리 라이딩 할 때에는 기어 단수를 표시해줍니다. 테두리의 동그라미 노브를 돌려서 기어를 올리고 내릴 수 있습니다. 디스플레이의 표시면은 버튼도 겸해서 기타 다른 정보를 보고 싶을때에 눌러주면 블루투스 상태, 실시간 파워값, 케이던스, 운동시간 등등을 돌려가며 볼 수 있습니다.

어썸바이크의 소프트웨어들

어썸바이크와 함께 오는 소프트웨어는 2가지가 있습니다.
국토종주, Nexgim..

1. 국토종주 앱은 어썸바이크 1.0에서만 사용이 가능한 것 같습니다. 2.0에서는 아직 동작을 안하는 것으로 보입니다.
실행해서 메뉴를 대충 보니 4대강 자전거길들의 주요 구간을 라이딩 할 수 있고 스탬프도 받고 그런게 가능한 것 같습니다.
초보자들에게 동기부여가 될수 있을것 같습니다.

사진은 아라뱃길의 시작지점..

2. Nexgim 앱
앱 상의 번역이 좀 이상해서 그렇지 나름 쓸만 한 것 같습니다.
Nexgim 앱에는 3가지 모드가 있습니다. 루트챌린지, 파워 교실, 코칭 코스..

파워 교실 섹션에는 아래와 같이 ERG 모드를 활용한 워크아웃들이 분야별로 있습니다.
Xert나 Zwift 등등에서 볼 수 있는 워크아웃들이 있고, 내용도 초보자들에게는 아주 나쁘지 않아 보입니다.

이들 워크아웃은 각각 자세한 설명이 있고 ERG 모드로 타도록 되어 있습니다.

코칭 코스는 코치의 영상을 보면서 역시 영상에 맞춰 ERG로 자동 제어되는 트레이닝입니다.

Peloton 바이크 처럼 코칭 영상과 함께 운동하는 방식인데, 나름 할만 합니다. 제 아내는 이 기능을 제일 좋아합니다.

보통 로라 탈때에는 그래프나 즈위프트 화면 보면서 다소 고독하게 워크아웃을 돌렸었는데, 이 영상들은 코치님이 격려도 해주고 함께 고생(?)도 해주고 하는 모습을 보니 의외로 외롭지 않고 괜찮네요. 영상은 30개 정도 있는 것 같습니다.

루트 챌린지 메뉴는 실제 코스의 영상을 보면서 달리는 기능입니다.
한 세그먼트 정도(남산 정도?)의 짧은 루트를 열심히 달려서 기록을 재는 방식입니다. 노르웨이, 일본, 중국 등등의 여러 곳의 코스들이 10여개 정도 있습니다.

아래는 "후지산 스트리트 뷰"라는 2.21km짜리 코스를 달리는 장면입니다.

코스를 달리고 나면 결과를 보여주고 사용자들중에 몇위인지 등등 그런걸 보여주는 화면이 나옵니다.

~~Nexgim 앱의 설정에 Strava 연동하는 부분이 있는데, 아무리 해봐도 스트라바로 기록이 업로드가 되지는 않네요.~~

(스트라바 업로드 잘 됩니다.)
암튼 간단하고 재미있으니 가족들에게는 Nexgim을 쓰게 하고 저는 계속 Zwift를 쓰기로 했습니다. ^^

회자정리
애증의 와후 키커 5세대는 결국엔 일단 창고행.. ^^

덧) 120인치 프로젝터용 스크린을 샀는데, 엘리베이터에 안실려서 20여층을 낑낑대고 들고 올라와 설치했습니다.
영화 볼 때에는 뭐 그냥 화면 크구나 정도의 느낌만 있었는데, 즈위프트를 돌려보니 제대로 된 보람과 감동이 느껴집니다. ^^

덧덧) 스트라바 업로드는 최소한의 정보들만 올라가네요. 가상 GPS 정보 같은거 없이 파워, 케이던스, 속도 등이 올라갑니다.

한양 인근 라이딩 코스 소개. "조선은 처음이시죠?"

youlsa — Mon, 9 Jan 2023 14:58:46 +0900

아내가 역사 연구자라서 가끔 재미있는 내용들을 보고 있는걸 발견하곤 합니다.

효종비의 장례식을 마친 후에 시신을 광진(광나루터)에서부터 효종이 묻혀있는 영릉(여주에 있음)으로 옮기는데 배를 이용했다고 합니다. (보통은 육로를 이용했기 때문에 이례적인 일이라고 합니다. 행여 배가 침몰이라도 되거나 하면 바로 수장되어 버리는거라서..)

당시 실무진이 미리 답사했던 보고서나 실제 이동시의 경로라던지 휴식처라던지 뭐 그런 자세한 기록들이 남아 있다는데, 요즘 지명들과 연결시켜 보려고 해도 일반인들(==비자덕들)은 보통 한번도 가보지 못한 곳들이고, 더구나 당시에는 배를 타고 갔던 물길이라 뭐 여러모로 짐작이 잘 안되어 힘들다고 합니다. 조선의 일 잘하던 공무원들은 200리길을 5리(약 2km) 단위로 웨이포인트를 잡아서 꼼꼼한 스케쥴을 짰다고 합니다. 그에 맞춰 장부를 적고 밥을 먹거나 휴식을 취하는 등의 일들에 기준으로 삼았다고 합니다. 2박 3일에 걸친 대장정.. 그런데 네이버 지도 등에서 일일히 거리측정 기능으로 예상 포인트를 찍고 그 근처의 옛 지명을 찾아보고 대조하는 등등등 연구작업이 너무 힘들다는겁니다.

근데.... 힐끗 보니 이건 그냥 사실상의 남한강 자전거길 코스.. 우리의 Ridingazua.cc를 이용해서 한큐에 해결을 해줬습니다. 대략 76km정도 됩니다. 곳곳에 포인트도 찍어 메모도 남길수 있고, 거리도 바로바로 볼 수 있고.. 이렇게 보니 어디어디에서 뭘 했는지 한눈에 보여서 좋다고 합니다. ("다시는 우리 자덕을 무시하지 말라규!"^^)

연구자료로 대동여지도 등의 옛 지도들을 함께 참고해서 보던데, 의외로 조선시대와 지금의 강이나 산의 모습들이 아주 많이 다르지는 않아서 대동여지도에서 한양과 그 인근의 라이딩 코스들을 잠시 찾아봤습니다.

(지도를 클릭해서 크게 보시면 더 재미있습니다.)

1. 남북 코스
한양입니다.
경복궁 뒤에 있는 북악산의 조선시대 이름이 "백악"이네요.
아랫쪽에 있는 산은 남산인데, 조선시대 이름이 "목멱산"입니다.
"여보게. 우리 이번 주말에 함께 목백 라이딩 가세" 해야 하는겁니다. ㅋㅋㅋㅋㅋ

청계천과 종로거리가 바로 눈에 띄고요, 경복궁, 인왕산, 삼청동 등의 익숙한 지명들은 변하지 않았습니다.
가만 보니, 백악 라이딩 갈때 잘못하면 경복궁 근처나 오르막 초엽에 있는 초소 근처에서 포졸들에게 잡힐거 같네요. 인왕산 쪽으로 돌아가려 해도 당시 인왕산 호랑이가 유명했다던데.... ㄷㄷㄷ

성북구쪽으로는 어떻게 다운힐이나 가능할지 모르겠습니다. 자전거 들고 성벽 넘어야 할런지도.. ^^

2. 한양 주변..
제일 먼저 눈에 띄는건 우하단의 강남 벌판.. 우리 조상님은 저때 압구정 땅을 왜 안사셨을까 하는....
저때에도 봉은사가 있는게 보입니다. 고려시대에 지어진 사찰이니까요. 그 바로 밑이 코엑스.. ^^
압구정에서 강건너 북쪽으로 보이는 긴 개천이 중랑천인듯..
중랑천 합수부 옆의 "저자도"라는 큰 섬은 지금은 수몰된 섬이라고 합니다.

한강 넘어 강남쪽 라이딩을 위해서는 한강진, 양화진, 노량진, 광진 등에서 비싼 뱃삯 내고 자전거를 옮겼어야 했겠네요.
("사람만 닷냥이지, 자전차까지 하면 일곱냥 내셔야죠")
막대한 뱃삯을 아껴준 반포대교와 잠실철교에 감사드릴 따름입니다.

3. 하트 코스
비싼 뱃삯 내고 강 넘어왔으니 하트 코스라도 돌아야죠. 자덕이라면 대충 딱 봐도 어디가 어딘지 아실듯..
대모산도 보이고, 양재역도 보입니다. (노란 동그라미에 세로선이 그어진 곳은 말을 갈아탈수 있는 역관이라고 합니다)

오른쪽에 보이는 약간 붉은 빛을 띄는 동그라미들은 왕릉입니다. 한강쪽의 "선"이라고 쓰여있는 곳이 선정릉, 대모산 아래의 "헌"자 써있는 곳이 헌인릉..

대략 보시면 하트 모양의 코스를 그려보실 수 있을겁니다. 때마침 적당한 위치에 있는 과천역관에서 밥도 먹고 휴식도 가능하겠네요. 실제 단체 하트코스 라이딩 할때에도 보통 저쯤에서 밥 먹는 경우가 많죠.

관악산 자락 넘어가는 길에서 산적이나 호랑이 좀 조심하고, 안양천 가는 길만 잘 찾으면("길 잃은 라이더이온데, 가민이 죽어 그러니 길 좀 여쭙시다") 하트코스 완주는 크게 무리 없겠습니다. ㅋㅋㅋ

오늘날의 하트코스..

4. 아라뱃길
거의 없던 물길을 뚫은거라 그런지 어디가 어딘지 정확히는 모르겠습니다만, 큰 동그라미들만 보면 "양천", "부평", "인천"..
아라뱃길이 부평 윗쪽으로 수평으로 지나가니 대충 짐작은 할 수 있겠습니다. 그러고 보니 "안남산"이 지금의 "계양산"이군요.

공항 건설을 위해 좌측의 "자연도"라는 큰 섬과 주변의 4개의 섬을 합쳐 지금의 거대한 영종도를 만들었다고 합니다.

오늘날의 아라뱃길

5. 노원인근.....

클리앙 자당의 @크리안님 기준 노원근교 지도입니다.

확대해서 이곳 저곳 보시면 은근 재미있습니다. ㅋㅋㅋ

6. 동부고개
위의 지도에서 오른쪽의 한강이 둘로 갈라지는 부분이 양수리이고 그 오른쪽이 동부고개입니다.
대동여지도가 당시의 기술을 생각해보면 꽤나 정밀한 편인데, 산이나 강의 모양이 지금의 지도와 완전히 일치하지는 않습니다. 한강종합개발, 댐 건설, 밤섬 폭파 등등으로 한강줄기가 많이 변한게 제일 큰 것 같습니다.

위의 지도의 동부고개 부분을 확대해서 동부22고개 코스와 겹쳐보았습니다. 굵은 빨간 줄이 코스이고 산 모양 아이콘이 있는 곳이 우리가 아는 동부 고개들의 정상지점입니다. 대충 겹쳐놓은거라 정확하지는 않습니다.

일단, 중앙 아랫쪽의 "용문산"이 딱 눈에 띄네요. 왼쪽 중간쯤의 "운길산"도.. ^^
벗고개, 서후고개 등은 "황악산", "고달산" 등의 이름이 붙어 있습니다. 명달리 언덕도 결국은 고달산의 한 자락인 모양입니다.
사실 "동부 22고개"는 잔잔한 고개들 22개를 모아놓은 잔잔한 코스라서 웬만한 고개들은 이름도 없는게 대부분입니다. 역시나 안전한 동부 22고개.. ^^

오른쪽 하단부의 "백양치"는 알아보겠네요. 역시나 높고 가파르니 이름이 적혀 있습니다.
백양치 아래에 ~~"신당사"라는 절이 보이는데 22고개의 마지막 고개인 "신당고개"가 이곳의 이름을 딴듯 합니다.~~ "신당치"가 보이는데, 이곳이 22고개 코스의 마지막 고개인 "신당고개"인것으로 보입니다. (마누라님이 "사"와 "치"도 구별을 못하냐며... ㅠ_ㅠ)

비솔고개는 "팔봉산" 자락을 넘는 것 같은데.. 지도상의 위치가 좀 알딸딸 합니다..

왼쪽 하단부에 "분원"리가 살짝 보이는데, 당시에는 분원리 근처의 한강 모습이 지금의 모습과는 상당히 다르네요. 팔당댐이 없어서 그런거겠죠.

라이딩 조건은 조선시대보다 지금이 훨씬 나으니 아닥하고 라이딩이나 열심히 해야겠습니다.
뱃삯도 안들고, 산적도 없고, 포졸이 잡아가지도 않고.. ^^

덧) 대동여지도는 국립중앙박물관 홈페이지에서 모두 볼 수 있습니다.
https://www.museum.go.kr/site/main/relic/search/view?relicId=4502

Fly12 배터리 교체 작업. (1세대)

youlsa — Wed, 28 Dec 2022 13:46:16 +0900

올해엔 자전거를 거의 못탔는데, 어쩌다 시간 나서 동네 마실 라이딩 다녀오려니 블박으로 쓰는 Fly12가 동작을 안합니다..
무겁긴 하지만 나름 잘 써왔는데, 최근 들어 배터리 상태가 안좋아져서 두세 시간 간신히 동작하고 꺼지곤 하더니만 이젠 켜자마자 꺼져버립니다.

그래서 Fly12의 배터리를 한번 교환해봤습니다. 아래 iFixIt 사이트의 글을 참고했습니다.
https://ko.ifixit.com/Guide/Cycliq+Fly+12+Battery+Replacement/129494

시계 드라이버, 납땜 인두, 라디오 뻰치, 이쑤시개(?), 전기 테이프 등만 있으면 쉽게 작업 가능합니다.

1. 먼저 앞쪽 나사 2개를 풉니다.

2. 작은 나사 4개를 풀어줍니다.

3. 배터리를 잡아주고 있는 나사 2개를 풀어줍니다.

4. SD 카드 슬롯 부분의 작은 나사 1개를 풀어줍니다.

5. 배터리 들어있는 부분을 통째로 앞으로 밀어서 꺼내야 하는데, SD카드 슬롯이 제일 만만합니다.
SD카드 슬롯 근처가 좀 약한 부위라서 드라이버로 밀어주면 파손될 수 있어서 이쑤시개로 밀어줬습니다. 살짝만 밀어주면 됩니다.

6. 배터리를 앞으로 잡아빼면 전체가 다 딸려나옵니다.

7. 배터리 연결 커넥터를 뽑습니다.

8. 기존의 배터리는 18650 2개가 붙어있는 4400mAh짜리가 설치되어 있었습니다.
새 배터리는 파나소닉의 NCR18650B를 주문했습니다. 이건 하나에 무려 3400mAh짜리입니다.
2개면 6800mAh.. ㄷㄷㄷ

9. 퍼런 껍대기를 가차없이 찢어버립니다. 역시 1개에 2200mAh짜리 18650배터리 2개가 모습을 나타냅니다.

10. +는 +끼리, -는 -끼리 배선되어 있습니다.

11. 전압 안정화 회로인지 보호회로인지 뭐 그런 회로가 붙어있습니다.

12. 배터리와 회로를 분리합니다. 커터칼과 라디오 뻰치로 마구 떼어내니 좀 찢어지기도 하고 구겨지기도 했습니다.

13. 최대한 판판하게 펴주고요..

14. 납땜을 합니다.

리튬 이온 배터리가 열에 매우 취약해 폭발 위험이 있다는 말에 겁이 나서 오래 가열을 못하고 띄엄 띄엄 납땜을 했더니 엉망으로 보입니다......만 상관 없습니다. 튼튼하고 전기만 잘 통하면 장땡.. ^^

15. 테이프로 감아줍니다.

16. 배터리 커넥터를 꽂아 정상동작을 확인합니다. (이때 동작을 안하면 리셋을 해줍니다.)
조립은 분해의 역순.

17. 새 배터리로 다시 태어난 Fly12.
배터리가 몇 시간이나 갈런지 기대됩니다. ^^

덧) 배터리 교체 후 동작을 안하면 리셋을 한번 해주시면 됩니다.
리셋 구멍이 생각보다 아주 작아서 알아보기 힘듭니다.

덧덧) 주의 환기를 한다는게 깜빡했네요. 리튬이온 배터리라서 잘못 건드리면 폭발과 화재의 위험이 매우 큽니다. 가급적 저처럼 배터리에 직접 납땜 작업은 하지 마셨으면 좋겠습니다.

아래와 같은 배터리팩이나 배선이 미리 용접되어있는 배터리를 사용하시는게 나을 것 같습니다.

"전축"의 환골탈태. 마그나복스 야금 야금 고치기.

youlsa — Mon, 12 Dec 2022 15:03:57 +0900

고장난 마그나복스 앰프를 고쳐서 잘 듣고 있었습니다.

빈약한 고음과 벙벙거리는 저음이 마치 옛날 일일찻집때 다방에서 듣던 벙벙거리던 전축 소리와 비슷해서 정감이 갑니다...........만 .... 좋은것도 하루 이틀이죠.. 몇 일 이걸로만 음악을 듣고나니 마치 옛날 달달거리고 냄새 심하던 버스 타고 멀미하던 비슷한 느낌이 듭니다.

결국 참지 못하고 하나 둘씩 손을 대기 시작했습니다..

처음 모습은 정말 썩어가는 모습..

내부 모습입니다.

접지를 아무데나 막 잡아서 쓰는거 하며 배선이 정말 엉망진창인 듯 보이기는 한데, 보기와는 다르게 소켓이나 러그 등등에 배선이나 부품의 리드선들을 꽁꽁 묶은 후에 납땜을 해놔서 엄청 튼튼합니다. 덕분에 부품들 교체할 때에 인두로 녹여서 떼어내기 너무 힘들고 귀찮아 그냥 니퍼로 철컹철컹 짤라내어 버려서 작업 후의 모습은 원래보다 더 너저분해졌습니다. ^^

이전 글에서와 같이 가운데의 전압강하 저항이 배가 부른 상태인걸 발견하고 새 저항으로 교체하니 바로 스윗한 "옛날 전축 소리"가 나기 시작했습니다.

한동안 이대로 듣다가 아무래도 몇십원짜리 뚱그런 세라믹 콘덴서를 커플링 캐패시터로 쓴다는건 너무 가슴이 아프단 생각이 들어서 일단 그것부터 바꿨습니다.

좌우 채널의 출력관들이 캐소드 바이패스 캐패시터와 저항을 공유하게 되어 있고, 그나마도 전원회로에서 사용하는 깡통 캐패시터의 한 섹션을 캐소드 바이패스 캐패시터 삼아 쓰고 있어 최악이다 싶어서 캐소드 부분 회로들부터 채널별로 분리해서 따로 달아주고 어쩌고 저쩌고,......하다보니 아래와 같이 되었습니다. 이미 원래 부품들은 거의 안보입니다. ㅋㅋㅋㅋ

튜너에 전원을 공급하기 위해 달려있는 커넥터는 재미나게 생기긴 했지만, 괜히 샤시 내부의 배선만 복잡하게 하고 쓸모도 없고 그래서 제거하고 그 자리에 쵸크를 달았습니다. 출력 트랜스도 4옴짜리 떼어내고 8옴으로 바꿔 달았습니다.

그리고, 전원부에 60년이나 지난 깡통 캐패시터를 계속 사용하는건 인간적으로 너무 불안합니다.

하지만 깡통 모양은 예쁘니 그냥 배선만 제거하고 전해 콘덴서 3개로 샤시 아래에 동일한 전원회로를 새로 구성해줬습니다.

어느 저녁, 울컥해서 바이어스 조절용 10바퀴 짜리 포텐셔미터를 가져다 달았습니다.

떼어낸 부품들만 한 살림..

이렇게 한동안 잘 쓰고 있었습니다..

소리도 너무 좋고 다 좋은데, 전원이 미국전기라(정확히는 117V) 도란스를 계속 써야 하는게 불편합니다. 파일럿 램프로 달아놓은 220V용 네온등도 전압이 낮으니 잘 동작을 안하네요. 도란스로 켜고 끄면 되니 전원 스위치도 귀찮아서 안달게 되고 등등등....

220V를 쓸 수 있게 하기위해 알리에서 최대한 크기가 비슷한 전원 트랜스를 주문했습니다. 85W짜리인데 6.3V랑 230V만 나오면 OK입니다.

대충 cm까지만 맞는걸 주문했는데, 받아보니 정말 자로 잰 듯 크기가 똑같습니다. ^^

가로 세로 모두 원래의 트랜스와 완전히 크기가 똑같아서 구멍도 새로 뚫을 필요가 없습니다.

다만 키가 살짝 크고, 주문할 때 봤던 사진과는 달리 트랜스에 뚜껑이 안달려서 이런 누드 상태로 왔습니다. -_-

그래서 원래의 트랜스의 뚜껑을 써보자 싶어서 트랜스를 뜯는데...... 60년의 세월동안 고착된 트랜스를 뜯는다는게 정말 어마어마하게 힘드네요.
일단 샤시에서 분해하는것부터가 장난 아님.. 철판들도 서로 완전히 달라붙어 돌덩이가 따로 없습니다.

뭐 어쨌든 우여곡절 끝에 뚜껑을 분리해냈습니다.

새 트랜스에 뚜껑을 덮어 샤시에 설치하고 전원 관련 배선을 새로 합니다.
전원 트랜스에 센터탭이 없어서 정류관 양단에 다이오드 2개를 추가해서 접지선을 뽑아냈습니다.
퓨즈, 전원 스위치(푸쉬 온 - 푸쉬 오프) 등등을 추가해줍니다. 전원선도 220V짜리로 바꿔 달았습니다.

2주동안 정말 잘 놀았습니다.
부품들을 이렇게 다 갈아치울줄 알았으면 덧대기식으로 작업하지 말고 아예 처음부터 싹 다 떼어내고 시작할껄..

배선들도 좀 정리하고 해야하는데.... 암튼 이젠 도란스 없이도 앰프 사용이 가능합니다. ^^

나무판이나 그런걸로 장식을 해주고 싶은데...... 귀찮아서 그냥 어항용 받침대 위에 올려놨습니다.

몇달 후에 이사를 하는데, 집이 좁으니 거실에 쪼그만 앰프 딱 하나만 들여놓으라는 마누라님의 엄명이 떨어졌습니다. -_-

이 앰프에 블루투스 모듈 정도 추가하고 흉측(?)한 바이어스 조절부는 뒤쪽으로 옮기고 대신 볼륨이나 리모콘 같은거나 달아서 가지고 들어가서 거실용 메인 앰프로 쓸까 싶습니다. 집이 비좁아 현실적으로 이 정도의 EL84 싱글 앰프만으로도 출력은 차고 넘치거든요.. ㅠ_ㅠ

어쨌든 요 손바닥만한 크기에 정말 멋지고 예쁜 소리를 내어줍니다.

자세히 뜯어보면 사실상 원래의 부품은 거의 없다시피 합니다. ^^

오래된 콘솔 앰프 복원 작업이 은근 재미있는 것 같습니다. 이런 콘솔 앰프는 예전에는 이베이에서 몇만원 수준이면 구할 수 있었다고 하던데, 요즘엔 $100~200 정도에 살 수 있습니다. 동작 여부에 따라 가격이 다릅니다. 푸쉬풀 기종도 $150~300 정도에 많이들 팔고요..

개중에는 상태가 안좋은 것들도 있지만, 웬만한 것들은 조금만 손보면 다시 소리를 내는건 그닥 어렵지는 않습니다. 고장이라봐야 부품 몇개만 교체하면 바로 소리를 낼 수 있는 경우가 대부분이니 일단 상태 안좋아 보이는 저항과 캐패시터들만 골라 바꿔줘도 웬만하면 동작한다고 합니다. 아니면 부품들 제거하고 빈 샤시만 가져다가 도색해서 써도 돈 값은 충분히 하는 듯.....

소리가 너무너무 좋습니다. 사랑합니다, 마그나복스.. ^^

고장난 마그나복스 8600, 소리가 난다요. ^^

youlsa — Fri, 25 Nov 2022 23:13:44 +0900

마그나복스 8600 콘솔 앰프를 하이파이 앰프로 개조한 DGSE-1 회로도를 가져다 앰프를 만들었었는데요, 우연한 기회에 고장난 오리지날 마그나복스 8600을 하나 싸게 사놨었습니다. https://youlsa.com/196

고장이 났다고 하니 수리도 해야 하고, 110V 변압기도 사야 하고, 도란스를 사 온 다음에도 웬지 오래된 앰프에 바로 전기 넣기 무섭고 그래서 그냥 방치한채로 차일피일 미루다가 드디어 마음 잡고 붙잡고 앉아서 자세히 들여다 봤습니다.

분명히 고장이 나서 소리가 안난다고 했으니 전원은 넣지 않고, 이래저래 테스터 대보고 상태를 살펴보니 의외로 대부분의 부품들이 큰 문제 없어 보입니다. 1960년대에 만들어진 앰프인데 세월에 비해 걱정했던 캐패시터들도 큰 이상이 없어 보이고 진공관 소켓들도 DeoxIT으로 빡빡 닦아놓고 보니 전기도 잘 통하고 나쁘지 않은 상태입니다.

다만, B+전압 다음 단의 전압 강하용으로 달려있는 4.7K 저항 하나가 좀 이상합니다. 그래서 그냥 전압이나 한번 재보자 하고 잠시 전원을 한번 넣어보니 B+전압까지는 나오는데 스크린 그리드 전압이 나오지 않습니다. 역시나 아까의 그 의심스러웠던 저항이 살짝 타는 냄새를 내기 시작합니다. 가운데의 큰 저항입니다.

바로 전원을 끄고 새 저항으로 갈아줬습니다. 뜯어놓고 보니 확실히 저항 가운데 부분이 살짝 부푼 느낌이 있고 과연 고장난 저항처럼 생겼습니다. ^^

아마도 필터링 캐패시터가 상태가 안좋아서 저항에 데미지가 쌓인게 아닌가 싶으니 오래도록 안전하게 사용하려면 전원 필터쪽 캐패시터들은 모두 교체해야 할 것 같습니다. 깡통 캐패시터는 모양이 멋지니 철거는 안하고 배선만 떼어버리고 새 캐패시터들을 샤시 아래에 달면 어떨까 싶네요.

스피커를 넙적단자를 이용해 연결하도록 되어 있는 점이 불편해서 샤시의 빈 구멍들을 이용해서 바나나잭 단자도 달아줬습니다.

좀 더 구석구석 살펴보고 마음 졸이며 다시 전원을 넣었더니.... 바로 소리가 납니다... ^^

고음 약하고 중저음 소리만 큰 전형적인 옛날 전축 소리네요. 돌아가신 아버님께서 약주 드시고서 이미자 노래 틀어놓고 흥얼대곤 하시던 옛날 우리 집 전축 소리와 비슷한 소리가 납니다. 오랜만에 이런 소리 들어보니 나름 옛스러운 소리가 재미나네요.

역시나 8600 개조 게시글에서 본 것처럼 볼륨을 조금만 올려도 금방 디스토션이 생깁니다.

근데 디스토션이 생겨도 옛날 노래들 듣는데는 그닥 이상하지 않습니다. 옛날엔 원래 그런가부다 하고 듣지 않았었습니까. ^^

파형 찍어보니 역시 출력관의 동작점때문에 음량을 살짝만 올려도 비대칭형 클리핑이 일어납니다. 쵸크를 안쓴 보급형 모델이다 보니 기본적으로 120Hz 험도 항상 들립니다. 역시 푸쉬풀 회로처럼 험이 캔슬이 되지 못하는 싱글 앰프에서는 전원 회로의 쵸크 등 평활화 관련 부분과 그라운드 루프를 방지하는 접지 처리가 출력되는 소리의 퀄리티(특히나 조용할 때의 잡음 여부)를 좌우하는 가장 중요한 것들 중 하나인 것 같습니다.

사실 저 시절에는 그라운드 루프 험 같은건 다 그런가부다 하고 썼었죠. ㅋㅋㅋ

60년 된 마그나복스 8600... 썩어가는 듯 하지만 푸근한 소리를 내 줌..

마그나복스 8600 개조 회로인 DGSE-1으로 만든 앰프와 오리지날 마그나복스 8600..

마그나복스 8600은 크기가 아주 작은데 구성이 알찬 EL84 SE 앰프입니다.

이것도 DGSE-1 회로로 개조를(부품 몇개만 떼어내고 바꾸면 됩니다) 할지, 아니면 그냥 쓸지 고민중입니다.

당장 도란스 쓰는게 불편하니 220V용으로 전원 트랜스만 바꿀까?? 출력 트랜스만 8옴짜리로 바꿔줄까????
아니면, DGSE-1 회로로 개조해서 이 조그만한 덩치에서 거대(?)한 하이파이 음이 나오도록 개조해서 쓸까????

한참을 고민하다가 어찌할바를 몰라서 당분간은 그냥 이대로 110볼트로 옛날 전축 소리를 즐겨볼 생각입니다. 의외로 좋네요.

"전축"으로는 역시 이런 노래 들어줘야죠. ^^

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마그나복스 8600 기반의 EL84 SE 최적화 과정 (2/2)

youlsa — Tue, 27 Sep 2022 11:28:58 +0900

역시 아래의 앰프 사진과 회로도를 참고하시며 보시면 재미있습니다.

Output Stage Modifications -- Pt 1 (출력단 개조. 파트1)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-5#post-8883650

출력단과 관련된 문제들의 원인을 찾고나면 그 다음은 쉽습니다. 일단 새 출력 트랜스포머를 설치했으니 이제 필요한 전류의 양을 충분히 흘려주기만 하면 됩니다. ... 150% 정도 더 흘려주게 되면 예전에 달려있던 소형 출력 트랜스의 경우에는 문제가 생겼겠지만 새 트랜스는 충분히 잘 동작하고 8600은 드디어 "노래"를 하기 시작할겁니다.

출력단에 대한 나머지 작업들은 아래와 같습니다.

1. 전원부의 전압강하 저항인 4.7K 1W 저항을 1.5K 1W 저항으로 교체합니다.(참고로, 최종 회로에서는 820R로 다시 바뀝니다) 그리드 전압과 플레이트 전압의 차이를 만들어주는 저항인데, 개조된 회로에서는 플레이트-캐소드 전압차이가 250V이고 스크린-캐소드의 전압은 그보다 5V 낮습니다. 스크린 그리드는 5극관에 얼마만큼의 전류가 흐를지 결정해줍니다. 따라서 플레이트의 부하 요구조건이 출력 트랜스와 맞도록 해주어야 합니다. 스크린 그리드에 245V를 주면 최적화된 회로가 됩니다.

물론 이 변화는 증폭단의 B+전압에 변화를 주게 되는데, 바이어스도 이에 따라 함께 조정되므로 큰 관계 없습니다. 결과적으로 증폭단은 원래의 회로에 비해 왜곡 없이 더 큰 신호를 드라이브 해서 출력단으로 보낼 수 있게 됩니다.

2. 두 출력관의 캐소드에 연결되어 있는 공통 캐소드 저항을 제거합니다. 전원부의 깡통 캐패시터에 연결되어 있는 캐소드 바이패스 캐패시터도 제거합니다. 이 캐소드 바이패스 캐패시터가 이 앰프의 주요한 험 노이즈의 원인입니다. 깡통 캐패시터가 샤시에 접지가 되어 있기 때문입니다. 전원 트랜스의 출력 전압의 센터 탭도 역시 그라운드 되어 있고요. 그라운드 루프가 형성됩니다.

이 구조는 전원부에서 미처 평활되지 못한 리플 전류가 샤시를 통해 깡통 캐패시터 등 샤시 곳곳으로 전압강하와 함께 전달되도록 되어 있는 정말 끔찍한 구조입니다. 그라운드 루프를 끊기 위해서는 출력 전압의 센터탭을 현재의 접지점에서 떼어내어 바로 깡통 캐패시터에 접지시키면 됩니다. 이렇게 하면 리플 전류가 샤시로 흘러들어가지 않습니다. 그리고, 두 출력관의 그라운드는 출력관 사이의 러그를 이용하도록 배선합니다.

3. 각각의 출력관 캐소드 터미널(3번 핀)과 접지 러그 사이에 120R 1/2W 저항을 연결합니다. 100uF 16V 캐패시터를 역시 병렬로 연결합니다. 캐패시터는 당연히 (-)쪽이 그라운드 쪽으로 배선해야 합니다.

캐소드 저항값이 이런 류의 다른 앰프에 비하면 조금 작은 값입니다. 보통은 200에서 300R 정도를 사용하죠. 그런 값을 사용하면 출력관을 오버 바이어스 하게 되고 앞서서 보았던 것과 같은 비대칭형 클리핑이 나타나게 됩니다.

이쪽 바닥에 전해 내려오는 속설에 출력관의 전류는 줄여줄수록 좋다는 말이 있습니다. 진공관의 수명을 연장해주며, 음질에 영향을 주지 않으며, 현대의 높은 라인 전압에 대응 가능하다 등등등... 이런 속설이 푸쉬풀 앰프에 이르면 매우 건전하게 적용되지만, 한톨의 파워가 아쉬운 싱글 앰프에서는 매우 틀린 생각입니다. 충분한 양의 전류는 최대한의 출력과 적은 디스토션을 위한 필수요소입니다. 진공관을 오버 바이어스나 언더 바이어스 상태에 놓이게 하면 동작점이 최적의 지점에서 이동하게 되어서 플레이트의 신호 스윙 범위가 그래프의 한쪽이나 다른쪽에서 잘리게 되는데, 어떤 경우에던 좋지 않습니다.

120R의 저항은 앰프의 출력관에 최적화 된 적절한 바이어스를 제공합니다. 이 저항값은 조용한 상태에서 플레이트 전류를 44ma로 유지하게 해주고 최고 출력에 가까와 지거나 넘어가게 되면 대칭적인 클리핑이 일어나도록 해줍니다. 그리고 전체 동작 영역에서 클래스 A 동작을 하도록 해줍니다. 앰프의 출력이 0부터 시작해서 최고점까지 커지는 동안 캐소드의 전압에는 거의 변화가 없게 됩니다. 이것은 앰프의 모든 동작 범위 내에서의 거의 완벽하게 일정한 전류가 흐른다는 의미인데, 의미론적으로 클래스 A 동작의 핵심이 바로 이 부분입니다. 이는 이 개조 작업에서 전원부에 대형 저장소(대형 캐패시터 사용)를 쓸 필요가 없는 이유가 됩니다. 앰프가 끌어들이는 전류는 출력의 크기에 상관 없이 언제나 거의 일정합니다. 채널당 47.5ma가 거의 일정하게 흐릅니다.

출력관 자체에 대해 보자면, 플레이트-캐소드 전압은 250V, 이것은 정확히 11W인 플레이트 소모 전력과 일치합니다. 더 큰 파워, 적은 디스토션. 여기에 새 출력 트랜스 등등 300+% 증가된 파워의 원천입니다. 1960년쯤 만들어진 진공관의 Design Maximum 표준 기준에 비교해 83% 정도에 동작하는 셈이 됩니다. 요즘에도 벤치마킹에 이용하는 기준인 80%과도 근접하는 셈입니다. 요약하자면, 진공관은 매우 안전한 상태에서 동작하게 됩니다. Maggie 앰프의 잠재력이 최대치가 되는거죠.

전체 소모 전류는 100ma 살짝 아래..

Output Stage Modifications -- Pt 2 (출력단 개조. 파트2)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-5#post-8883685

4. 기타
A. B+ 필터링: 전원부의 100R 2W 저항을 해먼드 156R 쵸크로 교체합니다. 정밀하게 바이어스 된 출력단은 필연적으로 예민해지게 됩니다. 특히나 B+ 전압의 필터링 에 매우 예민해지게 됩니다. 저항만을 사용한다면 120Hz 험을 없앨 방법이 없습니다. 특히나 감도가 높은 스피커에서는 이 험이 더욱 거슬리게 들립니다. 저항을 쵸크로 교체하면 매우 깨끗한 출력을 얻을 수 있게 됩니다. 해먼드 156R 쵸크는 DC저항이 56R이기 때문에 저항을 사용할 때보다 좀 더 높은 B+ 전압을 얻게 되는 장점도 추가됩니다.

B. 히터 바이어스 : 2개의 100R 저항을 히터 배선 사이에 연결해 가성 접지점을 만들어 이걸 가까운 출력관의 캐소드(3번 핀)에 연결해줍니다.(보통은 그냥 접지를 해버리죠) 이를 통해 히터 전압에 대략 5.7V 정도의 바이어스를 주게 되고 이는 증폭단의 진공관 내의 히터/캐소드 사이에 발생할 수 있는 험 노이즈를 최소화 하는데 큰 도움을 줍니다.

C. AC 전압 조정 : 놀고 있는 튜너용 히터 권선을 1차 권선에 직렬시킵니다. 검정색 라인과 브라운/노랑 히터 라인을 연결해버리고, 외부 AC 전압은 갈색/검정 선과 갈색선 사이로 들어가도록 배선해주면 됩니다.

현대의 AC 121V 전압에 대해 거의 완벽한 보정을 해준...... (이 부분은 미국 전기 이야기라 잘 모르겠습니다. 가정용 전기의 전압이 예전과 지금이 다른건지..... 암튼 이렇게 해주면 6.36V의 히터 전원과 정류관 출력이 거의 정확히 273V가 된다고..)

그리고, 안전을 위해 1A짜리 퓨즈도 설치해줍니다.

D. 저역 응답 특성 : 커플링 캐패시터를 0.1uF로 바꿉니다. 이보다 낮은 캐패시터는 NFB 회로상의 변화와 트랜스 자체의 특성에 의해 30Hz 즈음에 저주파 bump를 낸다고..

(그림 1) 8옴 부하에 1kHz로 RMS 3.65W를 냅니다. 원래의 회로와 비교해서 청음을 해보면 그 차이는 충격적일 정도입니다.

(그림 2) 4와트 출력. 클리핑이 시작되지만 상하 대칭형인 것을 알 수 있다. 기존의 잘못된 높은 바이어스 설정에 의한 비대칭 클리핑의 문제가 해결되었음을 알 수 있다.

(그림 3) 타임랩스 촬영을 해봐도 출력관에 무리가 간다거나 하는 징후는 보이지 않는다.

(그림 4) 완성된 앰프의 아랫쪽.

(그림 5) 완성된 앰프의 모습. (튜너용 커넥터 자리에 쵸크가 설치됨)

이 글에서는 낡은 앰프를 오늘날의 하이파이 환경에서 제대로 동작하도록 하기 위해 효율을 높이고 수정하는 일을 해왔습니다. 선호하는 진공관 브랜드나 부품들이 있다면 맘껏 쓰셔도 됩니다. 여기에서 한 작업은 오직 디자인과 회로 수정에 의한 음질 개선에 한했으니..

첨언) 그동안 이 앰프에 대해 굉장히 많은 수정 작업들이 있어왔는데, (칭송 받는 RH 앰프들 포함), 아직까지 이 글에서 적용했던 수정 작업들에 대해 모두 적용을 했던 경우가 없었다는데 놀랄 따름입니다.

최적의 성능을 내도록 개조하는 과정은 유기적으로 연결된 연속 작업입니다. 중간에 하나의 과정이 틀어지면 결과물도 최적에서 멀어지게 됩니다. 특히나 한정된 범위 내에서 작업해야 하는 이런 좁쌀만한 앰프의 경우에는 이 점이 특히나 중요합니다. 이 과정에서 도달하게 된 음질의 개선 정도에 대해 솔직히 저도 깜짝 놀랐습니다.

다음 글에서는 느낀점들, 퍼포먼스 개선 결과, 회로도 등을 적도록 하겠습니다.

Dave

Schematic and Final Comments (회로도와 마지막 소회)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-6#post-8885716

약속대로 회로도입니다.

손자에게 주고 싶어 시작했던 간단한 프로젝트였는데, 그 자신만의 생명력을 가지게 되었습니다. 예전에 언급했듯이 개선된 사운드의 퀄리티에 매우 놀랐습니다. 이 앰프가 궁극적인 작은 엔진으로 변화하는 이유를 이해할 수 있었습니다. .....(등등 지은이의 소회는 생략)

이 회로를 기반으로 마음껏 실험을 하셔도 됩니다. 하지만, 각각의 부품들의 값들은 특별한 이유에 의해 선택된 값들이고 그들을 변경할 때에는 그에 수반되는 결과들을 보고 역시 다른 부분들을 수정해줘야 합니다.

예컨대 12AX7의 그리드 스톱 저항을 240으로 쓰시고 싶으시다면 좋습니다. 하지만 앰프의 안정성 특성이 변화하게 되니 이에 대한 조치가 필요할 것입니다. (등등등 그런 류의 내용들이 적혀있음. 웬만하면 회로 그대로 쓰는게 괜찮지만, 어딘가 바꿨다면 그에 연관된 부분들의 특성을 측정하고 함께 바꾸는 수고를 아끼지 말라는 말들...)

개조의 결과는 자연스럽게 매우 고퀄입니다. 빈티지 콘솔 특유의 특징들(중음대가 강조되고, 고음이 깎인) 그런 소리와는 거리가 먼 하이파이 음입니다. 이 앰프는 전 음성 대역에 대해 균일한 응답을 보여주며, 놀라운 저음, 매끄러운 중음, 음원의 디테일을 모두 느낄 수 있게 해줍니다. 프리앰프 등의 음색 변화에 익숙한 분들이라면 이런 플랫한 음색이 어색할수도 있습니다만, 앰프 자체는 매우 플랫하고 밸런스 잡힌 특성을 보여줍니다.

마지막으로, 볼륨을 달고 싶으신 분들이 있을텐데요, 3극관 입력을 가진 거의 모든 진공관 앰프들은 낮은 임피던스의 음원들(액티브 프리앰프, 혹은 SS 소스에서 제공 가능한)이 연결되어 있을때 최고의 퍼포먼스를 보여줍니다. (볼륨 달지 말고 그냥 프리앰프 쓰시라는 이야기)

끝! 즐기세요.

Dave

Epilog (에필로그)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-14#post-8960260

(주저리 주저리..... 잔소리가 많습니다.. 생략합니다 ^^)

추가사항들..

1. 스크린 그리드 전압 조정 : 입력신호가 조용할 때, 스크린 그리드와 플레이트 전압이 모두 캐소드 전압보다 250V 높게 설정되어 있습니다. 캐소드 전압이 6V 정도에 동작하기 때문에 출력 트랜스의 1차 권선쪽이 10V 정도 강하가 되니, 출력 트랜스에 공급되는 B+ 전압이 회로도와 같이 265V가 되어야 합니다. 전원이 인가되고 워밍업이 되고 나면 출력 트랜스의 전압 강하가 살짝 증가하게 됩니다.

뭐 이런 저런 이유로(생략합니다. 원글을 읽어보시길) 전원부의 전압강하 저항 1.5K는 820R 1W로 바뀌어야 합니다.

2. 바이어스 조절회로 추가 : 모든 진공관의 특성은 조금씩 다르기 때문에 캐소드 저항 120R에 50R짜리 포텐셔 미터를 달아 120R에 걸리는 전압을 최적점인 5.85V가 되도록 조절이 가능하도록 했습니다. (나중에 회로도에 나옵니다. 자세한 설명은 본글을 보시길.. 굳이 바이어스 조절용 포텐셔미터를 달지 않아도 앰프는 충분히 멋진 퍼포먼스를 보입니다. 본인의 설계상의 완벽성을 위해서 달았다고.. 파일럿 램프 자리에 테스팅 포인트를 마련했다.. 그런 말들이 적혀 있습니다. 참고로 5.85V/120R= 48.75mA)

3. 초단관 쉴드 : 오리지날 마그나복스 8600 샤시에서는 초단관과 좌측 출력관이 너무 가깝게 붙어있기 때문에 전자파 간섭이 있습니다. 따라서 진공관 쉴드를 하나 달아주니 한결 나아졌습니다.

정말 끝! 이 프로젝트는 이제 정말 완료입니다. 적어도 제 입장에서는.. 각 채널은 클리핑 일어나기 지적까지 채널당 RMS 4W의 깨끗한 출력을 내줍니다. 원래의 앰프에 비교하면 대단한 개선입니다.

몇몇 사진들입니다.

(그림 1) 앰프의 아랫면. 바이어스 조절 기능이 추가됨. B+전압강하 저항이 820R로 바뀜. 그 외에는 큰 변화 없으나, 자세히 보면 앰프 윗면 후방의 파일럿 램프 슬롯은 바이어스 테스팅 포인트로 배선한 것을 알 수 있다.

(그림 2) 파일럿 램프 터미널이 테스팅 포인트로 개조된 모습.

(그림 3) 바이어스 조정을 위해 짧은 샤프트의 포텐셔미터를 사용. 고무발을 달아 환기가 원활하게 함.

(그림 4) 완료! 덩치에 비해 월등히 거대한(!) 퍼포먼스. 조용하고, 안정적이고, 다이나믹하고 디테일하면서도 채색되지 않은 원초적인 사운드를 들려줍니다. 청취가 즐거운 앰프가 됨.

Updated Schematic (회로도 업데이트)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-15#post-8964432

앞서의 Epilog에서 언급한 전원부의 전압강하 저항값의 수정, 바이어스 조정부가 추가된 회로도입니다.

아래는 다른 게시물인데, Dave G가 썼던 글들 중에서 피와 살이 되는 좋은 글들만 따로 모아놓은 글타래입니다. 심심하실때 살살 읽어보시면 재미난 내용들이 많습니다.

Dave's G's well spoken info.
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/daves-gs-well-spoken-info.669567/

마그나복스 8600 기반의 EL84 SE 최적화 과정 (1/2)

youlsa — Fri, 16 Sep 2022 11:06:29 +0900

Magnavox 8600

앞서 제작했던 ( https://youlsa.com/195 ) DGSE-1 앰프 회로의 원저자인 Dave G가 마그나복스 8600(aka Maggy / Maggie)앰프를 최적화 해가는 과정을 AudioKarma.org에 게시한 글들을 요약해서 정리해봤습니다.

Dave G가 1950~1960년대에 제작된 마그나복스의 8600모델 6BQ5(EL84) SE 앰프 모듈을 가져다 한곳 한곳 진단하고 최적화하고 수정해가면서 과정을 기록한 글이라 여러모로 재미납니다. 경험 많은 노 엔지니어가 어떻게 문제를 진단하고 해결해가는지를 자세히 들여다볼 수 있는 기회가 되어 여러모로 흥미롭습니다. 본인의 경험에서 나온 경험칙에 의해 문제를 해결하는 부분들도 좀 보이고요. 분야가 달라도 엔지니어라면 재미있게 볼 수 있을 것 같습니다.

때마침 저도 오리지날 Magnavox 8600 콘솔 앰프 모듈을 하나 구하게 되었습니다. 1960년 생산품으로 추정되는 8601 버전입니다. 전체적인 상태는 나쁘지 않은데, 아마도 동작은 안할것 같습니다.

오래 된 기기는 무조건 전원 넣는게 아닌 법이라 아직 전기를 꽂아보지 않았습니다. 미국 전기(120볼트)를 써야하니 변압기(==도란스)도 구해야 하고.. 어쨌든 생산된 후 아무런 수리나 개조의 흔적이 없는 상태라서 이대로 동작을 한다면 나름 원본 그대로 가지고 있는것도 재미있을 것 같습니다. 감사하게도 사용자들이 제일 먼저 떼어버린다는 NFB 회로의 톤 조정회로 부품들도 모두 붙어 있습니다. 간단히 통전 테스트를 해보니 소켓과 전원 트랜스는 멀쩡한 것 같은데, 출력 트랜스와 몇몇 캐패시터들은 상태가 살짝 안좋은 듯 합니다. 좀 더 살펴보고 전원을 넣어볼 생각입니다. 제대로 동작하면 그냥 사용하고, 동작하지 않는다면 Dave의 글을 따라서 DGSE-1 회로로 개조를 해볼 생각입니다.

아래의 사진과 회로도를 참고하면서 글을 따라가보면 꽤 재미있을겁니다.

진공관은 좌측부터 6CA4 정류관, 6BQ5 출력관, 6BQ5 출력관, 6EU7 초단관. 초단관은 많은 부품들에 덮혀 잘 안보입니다.

우상단 샤시 뒷면의 3개 단자가 스피커 출력단자. 거기 연결된 선 2개는 각각 출력 트랜스에서 온 선이고, 함께 연결된 6.8k, 33k 저항과 하얀 캐패시터들은 NFB 회로입니다.

우하단의 RCA 입력단자에 붙은 누런 2개의 0.01uF과 그 밑에 깔려있는 6.8M 저항이 입력부, 그 좌측의 2개의 좀 크고 넙적한 0.01uF 2개는 6EU7과 6BQ5를 연결해주는 커플링 캐패시터들입니다. 각 6BQ5의 2번핀에 연결된 것을 볼 수 있습니다.

우상단의 네모난 구멍에 단자 4개 붙은 부품이 캔 형태의 평활 캐패시터, 큰 저항은 쵸크 대신 달려있는 저항입니다.

전원 회로는 제일 좌측 하단부의 정류관을 기준으로 보시면 간단히 파악이 가능합니다. 1번 핀과 7번 핀에 전원 트랜스에서 나온 AC가 연결되어 있고요, 3번 핀의 빨간선이 DC 270V가 나오는 곳입니다. 길게 연결되어 바로 평활 캐패시터로 가죠. 4번 핀과 5번 핀은 히터선이고 역시나 6.3V를 사용하는 다른 관들과 튜너 커넥터에 연결된걸 볼 수 있습니다.

재미있는건 샤시 곳곳의 접지점들입니다. 언뜻 봐도 샤시의 편리한 지점 4~5곳에 대충 납땜해서 접지점으로 사용하는게 보입니다. 일점 접지 따위는 무시.. 전원을 넣어보면 빈티지 앰프 특유의 험이 반겨줄것 같이 생겼습니다. ^^

이 아래부터는 Dave G가 작성한 글들의 요약입니다.

Magnavox Flea Power: Getting More Out Of The 8600 Series - A Lot More! (마그나복스 8600 최적화!)

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/

Audiokarma Home Audio Stereo Discussion Forums

Home stereo and general audio discussion forums.

audiokarma.org

첫 글. 마그나복스 8600 시리즈에 대한 소개, 이 글의 대상 독자(싱글 엔디드 신봉자, 바이앰핑 하고싶은 분, 저렴한 비용에 진공관 앰프 입문 희망자, 오래된 콘솔 고치고 싶은 분 등등)가 누구인지 그런 일반적인 이야기들로 글이 시작됩니다.

8600은 싱글 앰프이므로 감도 좋은 스피커를 사용해야 제대로 사용 가능. (보통 90db는 넘어야 한다고 하죠) Dave 본인은 101db짜리 Cornwalls 쓰니 대략 안심이라고 합니다.

Dave는 다행히 잘 동작하는 8604 기기를 구하게 되었다고 합니다.

이 시리즈는 정확한 스펙을 구하기는 힘듭니다. 출력은 대략 3~5와트 정도 나온다고들 이야기 합니다. 출력 스피커는 4옴.

6BQ5의 데이타 시트를 찾아보니 싱글 모드에서 5.7와트까지 출력이 가능한 것으로 나옵니다. 여기에 출력 트랜스의 손실을 제하면 대략 4.6와트.

요즘엔 주로 8옴 스피커를 사용하니 4옴 스피커를 기준으로 설계된 상태의 이 앰프를 8옴에 꽂으면 실제 출력은 그 절반 정도라고 추정하면 될 것 같습니다.

4옴 부하 상태에서 1kHz를 인가해보니 2.3와트에서 클리핑이 일어나기 시작했고, 파워 밴드위스(-3db까지 떨어지는 지점)는 100Hz~20kHz.

몇가지 신호를 가해서 기본적인 동작 테스트를 해보니 어딘가 크게 고장난 앰프들에서나 볼 수 있는 그래프가 나왔습니다.

(그림 1) 8옴 부하를 사용하고 1kHz를 입력하니 1.35와트 즈음에 클리핑이 나타나기 시작, 게다가 상하 비대칭 형태의 클리핑이 나타납니다. 다른쪽 채널도 마찬가지.

(그림 2). 2kHz 구형파(square wave)를 인가한 모습. 이 대역의 구형파 처리 특성을 측정하는 이유는, 20kHz까지의 가청영역에 대한 과도응답 특성이 좋아야만 파형이 제대로 깨끗하게 나오기 때문입니다. 그림에서 보듯이 결과는 구형파라고 부르기 힘든 모습입니다. 한마디로 엉망입니다.

(그림 3). 10kHz 구형파를 인가한 모습.. 이건 뭡니까.. -_-?? 가청영역 밖의 특성을 이해하려는 측정 그래프인데, 앰프의 안정성을 위해서는 이 그래프가 예쁘게 나와야 합니다. .... 너무 심한 모양의 그래프가 나옵니다.

몇몇 싱글 앰프 신봉자들은 종종 "우리는 스펙을 듣는게 아니라 사운드를 듣는거다"라고 주장하며 이런 측정 결과를 심각하게 생각하지 않습니다만, 실제 들어보며 이들 그래프를 비교해보면 우리가 듣는 사운드는 스펙 그 자체라고 볼 수 있습니다.

어쨌든, 이걸 시작점으로 하여 간단한 수정들을 거쳐 아래와 같은 목표점을 이루어 보려고 함.

1. 40Hz~40kHz에 걸친 +0/-0.4db 의 주파수 응답

2. 파워 밴드위스를 90Hz~25kHz로 확장.

3. 8옴 스피커에 대한 중음대 출력의 300% 증가

4. 고음역의 과도응답 특성(구형파 모양) 개선

5. 안정성 개선

Impedance Mismatch: The Big Elephant In The Middle Of the Room (임피던스 매칭)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/#post-8876263

제일 먼저, 요즘 일반적으로 사용하는 8옴 출력 위주로 수정하기 위해 출력 트랜스를 교체합니다.

전기적 특성 뿐만 아니라 기구적 특성을 고려하여 찾아보니 AES에서 판매하는 P-T31 트랜스( https://www.tubesandmore.com/products/transformer-output-8-w-single-ended )가 딱 맞아 떨어집니다. 가격도 $14로 저렴하고(지금은 $20이네요), 5k옴 입력에 8옴 출력. 8와트. (모델명이나 생긴건 해먼드사의 제품처럼 생겼는데, 시기별로 제작처가 다른 듯. 특성도 바뀌고 모양도 계속 바뀌는듯 하고요. 나중 버전은 너무 일찍 디스토션이 발생한다는 문제점을 보고한 회원도 있었는데, Dave가 직접 테스트를 해본 후에 특성은 거의 동일하니 그대로 이용 가능하다는 결론이 났습니다. 저렴하고 쓸만한 출력 트랜스 같습니다.)

기존 트랜스를 제거하고, 새 출력 트랜스들은 기존의 구멍들을 이용해서 부착 가능합니다. 배선이 한쪽으로만 나와있던 기존의 트랜스와는 달리 양쪽으로 배선이 나오기 때문에 구멍을 새로 뚫기 싫다면 한쪽의 배선을 반바퀴 돌려서 원래의 구멍으로 통과시키면 됩니다.

배선은 기존 배선이 붙어있던 자리에 그대로 붙이면 됩니다. (빨간선은 T형 스트립에 달린 B+점. 파란선은 각각의 6BQ5의 7번 핀에. 초록선은 NFB 부품들이 있는 T형 스트립의 센터 그라운드에. 검정선은 각각의 출력 터미널에)

(그림 1) 오리지널 출력 트랜스와 새 트랜스포머. 배선이 한쪽으로만 나와 있었는데, 새 트랜스는 양쪽으로 나와있음. 새 트랜스포머가 살짝 더 두꺼움.

(그림 2) 새 트랜스로 교체해도 잘 티가 안나서 메기 앰프의 아이덴티티를 유지 가능합니다.

(그림 3) 기존의 구멍으로 배선을 뽑아내기 위한 선 둘러치기

(그림 4) 칼같은 여유공간. Dave는 스피커 연결을 폰잭을 이용하기 때문에 우측의 빈 구멍들에 폰잭들을 설치하고 저렇게 배선했다고 합니다.

Feedback and Stability (피드백과 안정성)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-3#post-8878484

다음 중요한 부분은 피드백과 안정성 부분.

기존 회로는 NFB부의 .1uF, .047uF, 33K등에 의해 매우 좁은 영역에 대해서만 16.5db의 피드백이 이루어지도록 되어 있습니다.

보통 처음 하는 개조로 이들 NFB의 톤 조정 부분을 떼어내는 경우가 많습니다. 결국 출력단자와 6EU7의 캐소드(4번 9번핀)에 6.8K 저항만 직접 연결되는 형태가 됩니다. 우리의 경우는 출력 트랜스를 교체했으므로 이 저항이 10k가 되어야 합니다. 이 NFB의 톤 조정 부분을 떼어내는건 매우 효과가 좋습니다만, 앰프의 안정성 면에서는 살짝 아슬아슬한 상황에 있게 됩니다.

NFB의 장점은 아래와 같습니다.

1) 디스토션 감소

2) 주파수 응답 평평하게

3) 내부 임피던스 낮게

4) 과도응답 특성 개선

이렇게 NFB에는 장점이 많지만, 핵심은 NFB를 "제대로" 가해야 한다는 점입니다. NFB가 부적절하게 설계된 경우에는 오히려 퍼포먼스를 깎아먹게 됩니다. 특히 제일 먼저 안정성이 무너지게 됩니다. 기존의 NFB의 톤 조정 부분을 제거한 후에 보통 6.8k 저항에 병렬로 작은 캐패시터를 연결하여 안정성을 개선하는 분들이 많았었습니다.

안정성 개선 작업은 아래의 순서대로 진행합니다.

1) 0.01uF 입력 캐패시터와 6.8M 저항을 6EU7의 그리드(5번, 8번)로부터 제거합니다.

2) 입력잭(+)과 그라운드 사이에 470k를 각각 연결한다. 6EU7의 그리드와 입력잭(+) 사이에 10K 저항을 연결한다.

3) NFB의 톤 조정 부품들을 제거한다. NFB 저항을 10K로 교체하고 300pF 캐패시터를 병렬로 연결한다.

4) 마지막으로 Zobel 네트웍. 47R 저항과 0.1uF 100V 캐패시터를 직렬로 각각의 출력잭과 그라운드 사이를 연결한다.

(그림 1) NFB의 톤 조정부 부품들을 떼어내고 나니 10kHz 구형파 응답 특성이 눈에 띄게 좋아짐. (출력 트랜스는 여전히 원래의 것을 사용) 물론, 과도응답 특성은 아직 개선의 여지가 있음.

(그림 2) 위의 상태에서 부하를 제거해 버렸을 때. 회로가 불안정해지는게 보임. 이 상태에서 아주 작은 캐패시터 부하만 있더라도 발진으로 이어짐. 청각적으로 매우 해로울 수 있습니다.

(그림 3) 새 출력 트랜스로 교체하고 10kHz 구형파를 입력했을 때. 과도응답 특성이 상당히 개선된 것이 눈에 띔.

(그림 4) 부하를 제거했을 때에도 안정성이 개선된 것이 보임.

(그림 5) 0.025uF 캐패시터 부하를 인가했을때에도 안정적. Dynaco MK III였다면 이미 발진했을 상황.

(그림 6) 현재까지 작업이 완료된 8604 앰프의 아랫면. 6EU7 관이 없어서 12AX7 방식으로 결선을 바꾼 것을 볼 수 있습니다.

The Output Stages And Other Relevant Issues (출력단 및 연관된 이슈들)
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-4#post-8881516

8600 앰프의 출력부의 디자인이야말로 앰프의 퍼포먼스를 깎아먹는 가장 중요한 부분입니다. 가장 큰 힌트는 저 위의 맨 첫번째 그림의 비대칭형 클리핑입니다. 출력 임피던스가 어떻게 변하건 클리핑은 상단부와 하단부가 대칭적으로 이루어져야 합니다. 푸시풀 앰프에서야 저렇게 비대칭형 클리핑이 일어날만한 이유가 많지만, 싱글 앰프에서는 딱 한가지 이유밖에 없습니다. 바로 동작점을 잘못 잡았기 때문입니다.

출력단의 분석에는 동작전압을 공급하는 전원부에 대한 분석도 함께 필요합니다. 회로도를 참고해보면 정류관을 지난 시점에서 DC 270V의 전압이 나옵니다. 첫번째 필터 부분에 의한 전압 강하(10볼트), 100옴 저항에 의한 전압강하 등등을 바탕으로 보면 270V에 100mA가 공급된다고 추정해볼 수 있습니다.

전체 공급전류 100mA 중 별도로 연결되는 튜너에서 대략 30mA 정도를 가져갈 것입니다. MPX 어댑터(윗면의 전원 공급 단자)를 달고 있는걸 보면 35mA정도로 추정하면 적당할 것 같습니다. 튜너의 정확한 스펙은 모르겠지만, 대략 앰프 자체가 사용 가능한 전류를 65~70mA 정도라고 보면 크게 틀리지 않을 것입니다.

각각의 출력관에 그 절반인 32.5mA가 각각 흐른다고 생각해봅시다. 스크린 그리드의 3.5mA를 빼주면 29mA 정도가 실제 출력관의 플레이트에 흐른다고 볼 수 있습니다.

다시 처음부터 생각해보면, 필터링에서 10V, 출력 트랜스에서 10V, 바이어스에서 6.5V를 고려하면 전체 270V 중에 243.5V가 출력관의 플레이트와 케소드 사이에 걸린다고 볼 수 있습니다. 그렇다면 29mA가 흐르니 각각의 출력관이 7.06 와트를 소모한다고 볼 수 있습니다. 네 뭐.. 출력관의 수명에는 매우 좋겠네요. 하지만 사운드 측면에서는 그닥입니다. -_-

통상 이야기 하기로, 출력관의 플레이트 소모전력의 45% 정도의 오디오 출력이 가능하다고 봅니다. 7.06와트를 대입해보면 각 채널은 3.18와트를 낸다는 겁니다. 출력 트랜스의 손실등을 고려하여 결국 출력은 그 81%로 줄어든다고 보면 예상출력은 2.57와트 정도 나온다고 볼 수 있습니다. 이는 실제 측정치인 2.3와트와 근접합니다. 결국 8옴 스피커에서는 그 절반인 1.15와트..

6BQ5(EL84)가 현재는 29mA로 동작중이지만, 부하 그래프를 살펴보면 전체 영역에 걸쳐 선형적인 출력을 얻어내기 위한 최적 포인트는 45mA 정도입니다. 하지만, 이 앰프의 설계 당시에는 튜너를 함께 사용해야 하기 때문에 그 정도의 전류공급이 불가능했을겁니다. 설계자들은 출력관의 사용 전류를 줄이기 위해 출력관의 바이어스를 올려버리는 방법을 택한 것 같습니다. 결과적으로 부하 그래프상의 중앙 부분에 동작점이 형성되지 않게 됩니다. 따라서, 파워를 올리다 보면 양 극단의 피크에 도달하는 시점이 달라져서 첫번째 그림과 같은 비대칭 클리핑 현상이 나타나게 되는 겁니다.

줄어든 전류상황에 출력관이 선형적으로 동작하도록 하려면 부하 임피던스를 높이면 되지만, 그러면 출력 파워가 더욱 떨어지게 되니 이 분들은 그냥 비선형성을 인정하고 대충 4옴 트랜스를 달아놓고 채널당 2와트로 만족하고 하루를 마친게 아닌가 싶습니다.

잃어버린 출력을 되찾기 위해 출력관의 동작점을 조정해야 합니다. 6BQ5는 보수적으로 보면 12W, 긍정적으로 보면 13.2W까지의 플레이트 전력이 가능합니다. 그리고 이제는 튜너를 연결해서 사용하는 사람은 없을테니 튜너용으로 남겨둔 30~35mA의 전류를 더 사용 가능합니다.

(2편에 계속)

마그나복스 8600 기반의 EL84 SE 앰프 제작

youlsa — Mon, 5 Sep 2022 16:16:51 +0900

마그나복스(Magnavox) 전축

50~60년대에 마그나복스사의 콘솔(==전축?)이 미국 가정들에 굉장히 많이 보급되었다고 합니다.

모델별로 튜너, 턴테이블 등의 조합과 다양한 스피커 구성 등등 저가에서 고가까지 다양한 제품군과 특유의 뽀대(?)로 큰 인기를 끌어 정말 날개 돋힌 듯 팔려 나갔다고 합니다.

아래는 1959년의 Magnavox 광고 팜플렛..

https://www.youtube.com/watch?v=8Mzj32hQQFQ

이들 제품들의 공통점이라면 역시 모두 앰프가 필요하다는 점이라, 진공관 앰프 모듈이 하나나 두개씩은 꼭 들어가 있습니다. 당시 Magnavox의 제품들에는 진공관 앰프 모듈도 푸쉬풀, 싱글 등등 다양하게 여러가지 종류가 쓰였다는데(1950년대는 진공관 기술의 정점이던 시절), 그 중 대중적으로 가장 많이 팔린 저가의 모델들에 들어 있던 8600시리즈 앰프 모듈들이 의외의 알찬 구성으로 진공관 앰프 매니아들의 복원 작업에 많이 쓰였더랬습니다.

8600 앰프와 원본 회로

아래의 사진에 보이는 앰프가 전형적인 8600 시리즈 앰프입니다. 보시다시피 샤시의 크기가 굉장히 작습니다만 구성이 알찹니다. 6EU7 초단관(12AX7유사관. 핀배치 다름), 6BQ5 출력관(==EL84), 6CA4 정류관(==EZ34), 전원 트랜스, 출력 트랜스 2개, 캔 형태의 복합 평활 콘덴서. 전형적이면서도 지금 봐도 훌륭한 EL84 싱글 앰프의 구성을 가지고 있습니다. 이 앰프는 미국 전역 동네마다 정말 널려 있다는 표현 그대로 너무 많이 널려 있어 저렴한 가격에 구해서(혹은 줏어서) 개조를 하거나 새 앰프를 만드는 기반으로 사용하는 경우가 많다고 합니다.

이 앰프의 특징은 표준적인 싱글 엔디드 앰프 회로라는 점도 있지만, 비용 절감을 위해 쵸크를 쓰지 않았다는 점, 트랜스 앞쪽에 보시면 튜너 등 다른 기기에 전력을 공급하기 위한 커다란 커넥터가 달려 있는 점 등등입니다. 즉, 앰프 겸 파워 서플라이로 쓰였다는 겁니다.

휴즈같이 생긴 형식의 파일럿 램프를 꽂을 수 있는 슬롯이 뒷쪽에 있고요, 입력잭은 RCA, 스피커 단자는 그냥 넙적단자 같은걸로 연결해서 쓰게 되어 있습니다. 전원은 별도의 인렛을 안쓰고 플러그에서 바로 트랜스까지 퉁으로 전선이 연결이 되어 있고요.. 여러모로 간단하고 귀여운 구성입니다. Magnavox를 줄여서 매기(Maggy, Maggie)라는 애칭으로도 많이 불립니다.

오리지날 8600 앰프의 내부 작업 상태. 지금의 기준으로 보면 엉망으로 보이지만, 당시에는 다 저랬죠. 가만 살펴보면 대부분의 배선은 천조각(?) 느낌 나는 푸쉬백 전선 같은걸 이용한것 같은데, B+전원 등 전원 관련된 부분들은 현대적(?)인 비닐선 같은걸로 작업된게 보입니다. ^^

아래는 1960년 8601 모델의 회로도.. 입력단의 캐패시터나 6.8M옴 짜리 저항이 뭔가 심상치 않아 보입니다. ^^ NFB는 원래 톤 조정 회로가 붙어 있는 경우도 있고 아닌 경우도 있고, 나중에 일부러 떼어낸 경우도 있다고 하는데, 이 버전은 저항 하나 덜렁 달려 있는걸 보니 톤 관련 회로가 떼어져서 제조된 상태의 회로도인 것 같습니다.

이 앰프의 소리는 전형적인 빈티지한 중음 위주의 음색인데다가, 이 작은 전원 트랜스로 튜너에까지 전력을 공급(회로도 상의 트랜스의 x, y, v, w가 튜너와 나눠쓰는 선들로 보입니다. x,y는 히터선인것 같은데 이것도 나눠쓰네요)해줘야 하기 때문에 앰프 자체에서는 생각보다 적은 전력만 사용하도록 설계를 해놔서 출력도 작습니다. 게다가 트랜스나 부품들이나 앰프 자체에 대한 정확한 스펙이 없고 제작 연도에 따라 그때그때 굉장히 많은 변화가 있다는 점도 난점입니다. 다만, 공통적으로 스피커의 출력은 4옴인 것으로 추정됩니다.

Dave G의 8600 개조 프로젝트

일반적으로 많이들 행하는 개조 사항은 NFB 부분을 저항만 남기고 캐패시터 등을 떼어낸다던가(위의 회로도에는 이미 떼어져 있는 상태임), 진공관들의 바이어스 전압을 조절하던가 하는 단순한 방식의 개조가 주로 성행했었고요(의외로 효과들은 괜찮았다고 합니다). 그러던 2015년의 어느 날, AudioKarma.org 사이트의 유명한 guru인 Dave G(ID는 dcgillespie)라는 분이 본격적으로 8600 앰프를 개조하는 프로젝트를 시작하게 됩니다. 게시물의 제목은 "Magnavox Flea Power: Getting More Out Of The 8600 Series - A Lot More!"

아래 주소에 게시물이 있는데, 70여 페이지에 달하는 중에 중요한 내용은 앞쪽 15페이지까지입니다. 1W쯤 되면 클리핑이 나기 시작하는 오리지날 8604 앰프를 시작점으로 해서 임피던스 매칭, 피드백 회로 개선, 출력부 개조 등등의 과정을 거쳐, 그리 많은 부품들을 교체하지도 않고서 EL84 싱글의 끝판왕급 앰프로 개조를 해냅니다. 회원들이 "DGSE-1"이라고 이름을 붙여주고, 너도 나도 8600을 구해서 개조를 하기도 하고, 저처럼 아예 새로 제작을 하기도 하는 인기 있는 EL84 SE 회로가 됩니다. 시간 여유를 가지고 쓰레드를 찬찬히 살펴보시면 다른 회원들의 질문이나 제안, 그에 대한 Dave의 답변과 피드백 등등 꽤나 건설적이고 재미납니다. 이 게시물 이후로 마그나복스 8600 앰프의 중고가가 뛰기 시작했다고 합니다.

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/

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결국 최종 확정된 회로도는 아래와 같습니다. (12AX7의 핀번호는 제가 추가했습니다) 보시다시피 회로 자체는 그리 특별할 것 없는 일반적인 싱글 엔디드 앰프의 회로입니다.

대충 눈에 띄는 특징이라면 출력부에 Zobel 네트웍을 구성해서 안정성을 높혔다는 점,

초단관을 고정 바이어스 비슷한 방식으로 구동시키는 부분이 좀 특이하다면 특이하고요. 회로도상 착각하기 쉬운데, 150k와 820R가 만나는 부분이 그냥 지나치는게 아니고 붙어있는겁니다.(==굵은 점) 255V와 150K, 820R의 조합만 기준으로 보면 (255*820) / (150000 + 820) 대략 1.36V 정도가 12AX7의 캐소드에 안정적으로 인가하는 셈이라, 일종의 가상 고정 바이어스를 구현하는 방식입니다.

그리고, 출력관의 바이어스 조절을 위한 포텐셔 미터가 붙어 있습니다. 120R 저항에 5.85V가 되도록 조정하라는건데, 케소드 저항에 흐르는 전류를 대략 48.75mA 정도로 맞추는거네요. 이건 지난번 만들었던 RH84에서 LM317 커런트 싱크 회로로 고정시킨 44mA와 일맥상통합니다. 그래서 포럼에도 차라리 RH84처럼 레귤레이터를 이용하면 어떠냐는 말들도 많은데, 그에 대한 Dave 선생의 재미난 답변이 달려있습니다. 직접 찾아보시길.. ^^

샤시 가공

암튼, 그래서 흥미가 생겨서 Dave 선생이 개조하신 회로를 이용해서 DGSE-1을 하나 만들어 보기로 했습니다.

앰프 제작의 시작은 역시 샤시 가공이죠.

해먼드의 10" x 6" x 2" 짜리 알루미늄 샤시를 구매했습니다. 25.4 X 15.2 X 5.0 cm 의 작은 샤시입니다. 아무래도 8600 앰프 원본이 작은 크기라서 저도 비슷한 크기로 만들고 싶어졌습니다. 그래도 8600보다는 조금 큽니다.

대략 위치를 잡고..

필요한 구멍들을 뚫고.. 아무래도 철 샤시보다는 알루미늄이 가공이 편리합니다. 뭐 거의 칼로도 깎을수 있을거 같은 느낌..

예전에 만들었던 기타 페달들에서 떼어낸 손잡이들이 굴러다니는데, 이것들도 한번 달아보기로 했습니다.

낡은 앰프를 따라 제작하는데 샤시가 지나치게 너무 번쩍거리는 것 같아 여기저기 좀 드럽게(?) 만들어봅니다. 드릴과 홀쏘, 줄, 그라인더 등으로 샤시를 마구 드럽게 긁어내봅니다.

그러나, 드러워지지는 않고 긁은 부분은 오히려 더 빛이 남.. ㅋㅋㅋ

뭐 어쨌든 한번 가조립을 해봅니다.

우측은 10여년전에 만든 기타 페달인데, 역시 해먼드의 알루미늄 케이스를 쓴건데 이것과 좀 비슷하게 낡아 보였으면 하는 바램이 들었습니다.

그래서, 잠시 찾아보니 알루미늄을 낡게 만드는 방법은 무슨 철가루 같은게 들어있는 비싼 금속 페인트로 도색한 후 녹슬게 하는 방법과 알루미늄 자체를 산화시키는 방법이 있다고 하네요. 아무래도 뜨거운 온도로 동작하는 진공관 앰프라서 도색은 좀 안좋을것 같아 자연스럽게 산화를 시켜보도록 합니다.

https://youtu.be/becvsopdhNg

위의 영상을 보면 옥시크린과 같은 산소계 세제와 알루미늄 호일, 찬물 등을 이용하여 알루미늄을 낡게 만들 수 있는 방법이 소개되어 있어서 한번 준비해서 따라해봤습니다. 식초는 마지막 세척용..

옥시크린 뿌리고, 알루미늄 호일을 마구 구겨 바닥에 깔고(랜덤한 무늬를 주기 위함), 또 옥시크린 뿌리고, 물 붓고, 옥시크린 뿌리고, 흔들어주고(흔들린 자국이 남음), 또 뿌리고.. 24시간 두었습니다.

원하던 만큼은 아니지만, 그래도 많이 낡아졌습니다. 호일 덕분에 랜덤하게 드러운 때 무늬도 생겼구요..

여전히 긁은 부위가 빛이 안죽은 곳이 많아서 한 1주일 그대로 둘껄 하는 후회가 조금 들기는 하지만.. 어쨌든 처음보다는 낫습니다. (애당초 그라인더로 긁지를 말것을^^)

어설픈 스팀펑크

군용 혹은 소련산 빈티지 소켓, 흉직하게 생긴 진공관 쉴드와 튜브 리테이너 등등등을 사다가 스팀펑크하게 꾸며봅니다. (좌측의 스팀펑크 달팽이가 모델)

닉시 튜브 시계를 (알리에 기판을 팝니다) 하나 달아봤습니다. 구멍의 테두리는 랜선 껍질 짤라서 고온용 에폭시로 붙여 일부러 엉망으로 드럽게 마무리 함.. 그런데 작업하다가 제일 좌측의 닉시 튜브가 깨졌습니다. ^^ 새로 주문을 했는데, 나중에 보니 셀러가 우크라이나 분입니다. 보냈다는데 두달 동안 안옵니다. 포화를 뚫고 언젠간 오겠죠.

회로 제작

회로는 너무 간단해서 딱히 어려울게 없습니다. 게다가 누군가 아래처럼 주요 부품 배선도를 올려놔주셔서 일단 이것만 만들어 놓으면 앰프 절반은 그냥 완성입니다.

이렇게 주요 부품들은 모두 해결이 되고, 남은 것들은 출력관 캐소드쪽 배선들과 입력, 출력 부분 정도입니다. 아.. 물론 전원부도 있고요.

DLC로 대충 그렸는데, 전원 트랜스는 중국산 키트에 들어있던건데 굴러다니던 230V짜리를 사용했고, 출력 트랜스는 Dave 선생이 기존 8600에 달려있던 트랜스와 동일한 크기와 스펙이라며 추천하신 P-T31을 사용했었는데, 나중에 Edcor의 XSE10-5K로 교체했습니다. 조금 더 덩치가 크지만, 제 샤시가 8600 오리지날 보다는 조금 더 크고 그래서 여유가 있고 그래서 딱 장착이 됩니다. 10W 짜리라서 그런건지 Edcor라 그런건지 음질은 P-T31보다 Edcor가 훨씬 좋습니다. 누구나 듣자마자 바로 알아차릴 수 있을만큼의 차이를 보여줍니다.

아래에 설명을 하겠지만, 4개의 진공관에 대해 문제가 생긴 진공관 소켓들을 각각 여러번씩 갈아치우느라 배선 붙였다 떼었다 여러번씩 해서 배선이 엉망입니다. (소켓을 4 X 5 = 20개 정도 갈아끼운 듯.. ㅠ_ㅠ) 암튼 소켓 가느라 지쳐서 아직은 배선정리 따위는 할 마음의 여유가 없습니다.. 소리 멋지게 잘 나고 험도 전혀 없으니 그냥 뚜껑 덮고 못 박음. 이 앰프로 음악 들을 생각하면 즐겁습니다. 뚜껑 따위는 열고싶지 않아요. ^^

캐소드 바이어스 측정기

한가지 빼먹은 이야기가 있네요. 바이어스 측정에 대한..

바이어스 전압 측정을 위해 테스팅 단자를 달아서 멀티 미터로 측정을 하는 경우가 대부분인데(오리지날 8600에서는 샷시 뒤쪽의 파일럿 램프 단자를 바이어스 측정 단자로 개조하고 샤시 앞면의 빈 구멍에 바이어스 조정 팟을 다는 작업을 많이들 하십니다) 저는 전압계를 하나 달아주면 재미있을것 같아서 ebay에서 좀 빈티지한 Sterling 전압계를 하나 구했습니다. 1920년쯤에 생산된 10V까지 측정 가능한 물건입니다.

근데 동작을 잘 안하네요. 어쩐지 4만원대에 싸게 팔더라니.. 5볼트를 넘어가면 바늘이 저 위치에서 위로도 아래로도 잘 안움직여서 때려줘야 합니다. 5볼트보다 낮은 전압에서의 정확도도 뭐 그다지 논할 가치가 없을 수준이고요.. 100년 전 물건이니 당연한거겠지만요..

한번 뜯어서 정비를 해줘야 할 것 같은데, 부서질까봐 엄두가 잘 안납니다. 나중에 시간 나면 차차 해보기로..

이 전압계를 달아서 대충 아래와 같은 그림이 되길 생각했는데.. 아쉽지만 포기..

아래 사진에 Edcor 트랜스로 교체한 점, 구형 군용 진공관 소켓들을 뽑아버리고 모두 새 소켓으로 교체한게 보입니다. 역시 스위치나 소켓 등 접점이 있는 부품들은 헌거 쓰는거 아닙니다. 모양 멋지고 싸게 대량으로 많이 팔길래 여러 종류를 잔뜩 사다가 썼었는데 사용한 모든 소켓들이 거의 전부 문제를 일으켰습니다. 계속 소리가 나다가 말다가.. 건드리면 나다가 안건드리면 안나다가.. DeoxIT으로 접점들 빡빡 닦고 모양 제대로 잡고 아무리 해봐도 소용 없습니다.

심지어 멀쩡하던 초단관 하나가 죽었는데, 소켓 때문인것 같습니다. 다리들의 접촉이 붙었다 떨어졌다 하다가 어느 순간 맛이 가 있네요. 다른 앰프에 꽂아보니 동작 안하는걸 보니 확실히 망가졌습니다. 그놈의 고물 소켓 때문에... ㅠ_ㅠ 역시 소켓은 새거 쓰는게 좋습니다.

암튼, Sterling 전압계를 쓸 수 없어서 대안을 찾다가 그냥 알리에서 작은 LED 전압계 사다가 달았습니다. 1P3T 토글 스위치를 달아 좌측-OFF-우측 출력관 선택을 하면 해당 전압이 표시되도록 멋대가리 없는 LED 전압계를 대신 달았습니다. 조그만 크기는 마음에 듭니다. 우측엔 바이어스 조정용 50옴 팟 2개가 보이는데 내부 사정(?)때문에 살짝 삐뚤게 설치가 되었습니다.

권장 전압인 5.85볼트로 맞추는게 별로 크게 어렵지는 않습니다. 앞서 적었듯이 케소드의 120R 저항에 5.85V가 걸리도록 조정하면 120/5.85 = 0.04875이니 케소드 전류가 48.75mA가 흐르게 됩니다. (물론 저 1달라 짜리 전압계가 아주 정확할리는 없습니다^^)

사운드

소리.. 정말 좋습니다. 역시나 전형적인 EL84 SE 앰프의 예쁜 소리..
EL84로 만든 싱글 앰프들은 각각 특징이 있으면서도 공통적으로 멋지고 음악적인 소리를 내주는것 같습니다.
RH84 앰프가 다소 정제된 느낌의 예쁜 소리를 내준다면, DGSE-1은 온몸의 힘을 쥐어 짜내 헉헉대며 더 멋진 소리를 내려 노력하는 느낌입니다. 두 앰프의 성격(?)이 거의 정반대라는 느낌입니다.

둘 중 하나만 고르라고 하면.. 고민이 좀 될 것 같습니다만, 지금은 DGSE-1가 더 애정이 갑니다.

진공관 불멍 + 닉시 클럭 불멍.. 이곳 저곳을 매일 조금씩 더 더럽히는(?) 재미.. 거기다 너무너무 아름다운 소리..

덧) 마그나복스 이외에도 다양한 콘솔 앰프들의 재활용 작업에 대한 영상들이 많습니다. 특히 Blueglow Electronics의 영상을 보고 있으면 재미납니다.

https://youtu.be/dCsHe8X5CKM

그러고 보니 저도 별표 전축이나 독수리표 전축 하나 구해다 이런 회생작업 좀 해보고 싶네요.

덧덧) 쓰레드의 글들 중에 Dave G가 직접 쓴 글들만 따로 읽어보며 8600 회로의 변화과정을 살펴보는 것도 재미납니다.

Magnavox Flea Power: Getting More Out Of The 8600 Series - A Lot More!

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/

Impedance Mismatch: The Big Elephant In The Middle Of the Room

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/#post-8876263

Feedback and Stability

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-3#post-8878484

The Output Stages And Other Relevant Issues

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-4#post-8881516

Output Stage Modifications -- Pt 1

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-5#post-8883650

Output Stage Modifications -- Pt 2

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-5#post-8883685

Schematic and Final Comments

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-6#post-8885716

Epilog

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-14#post-8960260

Updated Schematic

https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/magnavox-flea-power-getting-more-out-of-the-8600-series-a-lot-more.665735/page-15#post-8964432

특별한 EL84 SE 앰프.. RH84 제작기..

youlsa — Mon, 18 Jul 2022 23:03:09 +0900

RH84 SE

EL84 SE 앰프의 회로도는 인터넷에 넘쳐 흐르도록 많습니다. 그 중에 성능이 괜찮다고 많이 언급되면서도 뭔가 사람들이 언급을 꺼리는 듯한 느낌을 주는 RH84라는 회로도가 눈에 띄었습니다.

Alex Kitic이라는 세르비아 분이 만든 회로인데요, 2001년에 첫 버전이 발표되었었고, 2013년에 rev.2가 나왔습니다. 지금까지도 계속 회자되며 한번 정도는 거쳐볼만한 회로라는 평들이 많습니다. 각각의 버전의 회로도는 아래와 같습니다.

그리 복잡한 회로는 아니지만, 회로도를 보자마자 가장 눈에 띄는 점은 보통의 SE 앰프들처럼 피드백을 트랜스에서 NFB로 걸지 않고 플레이트에서 플레이트로 로컬 피드백을 거는 방식입니다. 게다가, rev 2에는 무슨 제너 다이오드와 레귤레이터까지 쓰인게 보입니다. 헐!

원저자 Alex Kitic에 대해서..

여기 저기 찾아다니며 읽어보니 한가지 재미있는 점은 이 저자분이 회로에 대한 자부심이 지나쳐서 진공관 앰프 관련 온라인 포럼들 (DiyAudio.com , AudioKarma.org 등등)마다 자기 앰프 관련 글이 올라오면 득달같이 달라붙어 답글 달고 비난하는 사람들과 맹렬히 싸운다는 점이었습니다. 게다가 아무래도 세르비아인이다 보니 영어에 능한 편도 아니라 시비조로 들리곤 했나 봅니다. 그래서, 회로에 대한 찬사와는 반대로 이 분 자체는 많은 회원들이 트롤 취급을 하기도 합니다. 어떤 포럼에서는 하도 싸워대니 아예 ban시켜버린 경우도 있고요.

이 분이 주로 지적당하는 지점은 플레이트-플레이트 피드백 방식을 자신의 아이디어라고 우기는 점입니다. RCA의 Schade의 방식이라고 지적하는 글들이 종종 보입니다. 물론 이 양반은 자기 태어나기도 전에 나온건데 내가 어떻게 아냐, 내가 저 회로 만들때 세르비아는 모뎀 쓰던 시절인데 내가 무슨 RCA 메뉴얼을 다운 받아서 배꼈다는거냐, 아뭏튼 요래요래 쓰는건 내가 스스로 생각해낸거다..... 뭐 그러고 있습니다. ㅋㅋㅋㅋ

그리고, 또 하나는 회로상의 부품들의 값이나 구조를 살짝씩 바꿔서 테스트를 시도 해보는 분들의 글에도 나타나 비난을 퍼붓는다는 점입니다. "내 회로는 모든게 완벽한 계산을 통해 만들어진 완전체이니 뭐 하나 바꾸지 말고 그대로 만들고 나서 얘기해라"라는 자세.. ㅋㅋㅋ

회로상의 특징

RH84 rev.2 회로에서 레귤레이터를 사용하는 이유는 캐소드에서 일정한 전류를 끌어내어 흐르도록 하기 위해서라고 합니다. 이렇게 일정하게 전류를 흐르도록 하면 양쪽의 진공관을 매칭할 필요도 없어지고("전류만 똑같이 흐르는거지 소리까지 매칭되는건 아니지 않냐"는 지적도 많음) 진공관의 수명이 다할때까지 안정적으로 일정하게 잘 굴려먹을수 있다 어쩌고 하는 설명이 붙어 있습니다. 전압 레귤레이터인 LM317을 저렇게 배선하면 전류가 1.2/저항값(A) 이렇게 고정되는 커런트 싱크 동작을 합니다. 이 경우엔 27R 저항이 달려 있으니 1.2/27 = 0.044444, 대략 44mA로 일정하게 흐르겠네요.

제너 다이오드를 사용한 이유는 출력 트랜스의 특성에 상관없이 그리드 전압 강하를 안정적으로 깔끔하게 하기 위해서라고.. 자기의 예상과는 다르게 사람들이 사용하는 출력 트랜스가 너무 다양하며 트랜스의 DC 저항값도 다양하기 때문에 어떤 경우엔 그리드 전압이 플레이트 전압보다 높은 경우도 생기고 그래서 그걸 고치려는 목적이다... 그렇게 설명이 되어 있습니다.

암튼, 그래서 호기심도 생기고 해서 RH84의 rev.2를 제작해보기로 했습니다.

배선도

DIY Layout Creator(줄여서 DLC)를 이용해서 대충 배선도를 그려봤습니다. DLC는 처음 써보는데 기능 괜찮네요. 이리저리 부품 배치해보고 배선 방식 다르게도 해보고.. 종이에다가 하던걸 편하게 하니 좋습니다. 회로 시뮬레이션 기능하고도 연동되는거 같은데 거기까지는 안써봤습니다. DLC는 이 링크에서 받으시면 됩니다. (설치 과정에 외국어 파일 부분에서 오류가 나는데 그냥 "무시" 누르고 진행하시면 됩니다.)

http://bancika.github.io/diy-layout-creator/

DIY Layout Creator by bancika

DIYLC is provided free of charge and can be used and redistributed freely. Please note that it takes a lot of time and effort to build, test and maintain it and to interact with the growing community of users. If you find DIYLC useful and want to support f

bancika.github.io

아래의 배선도의 소스 파일은 이겁니다.

myRH84.diy

0.12MB

이미지 파일로 내보내기 한 배선도입니다. 마음이 삐뚤어져서 그런지 그림도 삐뚤삐뚤..

부품 위치 배정과 샷시 작업

샷시는 해먼드의 13" x 5" x 2"짜리 검정색 철 샷시를 주문했습니다. 33.2 x 12.7 x 5.1 cm로 길쭉한 형태입니다. 가로 길이는 많이들 만드시는 6N2-6P1 키트의 샷시의 폭과 비슷하고, 세로는 3분의 2 정도 되는 작은 샷시입니다.

RH84 홈페이지에 보면 파워 서플라이의 형식을 2가지를 제시해놨습니다. 첫번째는 쵸크를 1개 사용하는 방식이고, 두번째는 쵸크를 무려 2개나 사용하는 초고성능 파워 서플라이입니다. 정류관으로는 5R4를 써보기로 합니다.

http://rh-amps.blogspot.com/2013/02/

RH Amplifiers

rh-amps.blogspot.com

부품들 다 모이기 전까지 빈 샷시 위에서 이래저래 배치해보며 즐거운 인형놀이 시간.. ^^

목공 작업대와 손드릴, 전동드릴, 실톱 등등을 이용해서 구멍을 뚫는데, 동그란 구멍들은 홀쏘 쓰면 뚫기 쉬운데, 트랜스 구멍이나 전원 구멍 같은 네모난 것들은 정말 뚫기 어렵네요. 작은 구멍 여러개 뚫고 실톱으로 썰어 연결하고 줄질 해서 다듬는 방식으로 했는데, 도중에 당 떨어져 쓰러지는 줄.....

그래도 배치를 맘대로 할 수 있고 그래서 힘은 들더라도 샷시 작업의 만족도는 높습니다. 보고 있으면 뿌듯..

삐뚤삐뚤 뚫은 전원 트랜스 구멍은 트랜스를 얹어놓으니 다행히 잘 가려집니다. ^^

진공관 소켓들과 러그들을 고정하고, 쵸크, 출력 트랜스 등등의 위치를 잡아봅니다.

일단 히터 전원만 배선하고 불 켜놓고 음료수 마시며 감상하는 이 시간이 은근 기분이 괜찮습니다. ^^

배치나 배선은 철저히 개발자 편의 위주로.. "입력 들어와서 바로 옆 볼륨 지나 또 바로 옆 초단관으로 들어가고, 바로 아래 출력관 거쳐 밖으로 나간다" 스피커 출력 단자도 출력관 옆에 두려다가 그건 양보, 샷시 뒷쪽으로 옮기기로 했습니다. 전기는 뒤에서 들어와서 스위치와 트랜스와 전원 회로 거쳐서 최단거리 배선이 가능하도록..

샷시 내에서 드러운(?) 전기 흐르는 전선들은 가급적 한쪽으로(빨간색) 몰고, 신호선을 비롯한 깨끗한(?) 전기가 흐르는 전선들(파란색)과는 가급적 만나지 않도록 계획을 했습니다. 계획만.. 하지만 현실은 시궁창.. 작업 하다보니 엉망진창이.. ㅋㅋ

순식간에 완성된 RH84 SE 앰프..

계획 짜고 샷시 구멍 뚫고 다듬고 그런 부분들에 1주일 넘게 시간을 썼는데, 회로가 간단해서 납땜 작업은 허탈하게 반나절도 안걸립니다. 선들 정리를 좀 해야겠는데, 일단은 잘 동작하니 귀찮아서 뚜껑 닫음..

초단관은 차폐를 해주는게 좋다 해서 쉴드 뚜껑 달린 소켓을 써봤는데.. 뚜껑 안닫아도 충분히 조용하네요. 거의 아무런 잡음이 없음.. 볼륨 노브는 그냥 예전에 기타 페달 만들고 할때 쓰던 치킨 헤드 노브가 굴러다녀서 달아봤습니다.

파일럿 램프는 220V용 네온인데, 좀 흐릿한게 분위기 괜찮습니다. 스위치와 파일럿 램프도 역시나 개발자 편의 위주의 배치.. ^^

완성된 모습입니다. 배선들 좀 정리하고 바닥에 고무발 하나 구해다 달아주고, 볼륨 노브 다른걸로 바꿔보고 그 정도만 손대려고 합니다.

감상 및 뒷 이야기..

대충 짧게 영상 찍어봤습니다.

소리는 "크리스탈 클리어"한 전형적인 사랑스런 EL84 SE 앰프 소리입니다. 최고 볼륨에서도 잡음은 전혀 없고요.

포럼들에서의 일반적인 평으로는, 이 RH84 rev.2이 음량은 RH84의 초기 버전보다 아주 약간 작아졌지만 저음이 단단하고 펀치력이 좋아졌다 하는데, 제 느낌으로 딱 그런 비슷한 이미지입니다. 제너 다이오드는 다시 2.2K 저항으로 바꾸는게 낫더란 의견들도 종종 있습니다. 특히 괜찮은 출력 트랜스를 쓰는 경우에는 저항이 더 낫다고 합니다. 저는 저가형 트랜스니 그냥 제너 다이오드..

동영상 서비스가 종료되어 해당 콘텐츠를 재생할 수 없습니다.

이 분 블로그에 여러가지 앰프들의 회로들이 올라와 있는데, (심지어 RH300B.. 300B에 레귤레이터 붙여 전류 쪽쪽 빨아먹으며 노인학대ㅋㅋㅋ) 그 중에서 제가 가장 관심이 가는건 "RH Universal v.2 – Totally Universal"이라고 제목이 붙어있는 앰프입니다. 역시나 커런트 싱크, 제너 다이오드, 플레이트 피드백 등등 RH84와 비슷한 회로이고요, 초단관과 출력관을 원하는 조합으로 맘대로(ECC81, ECC83, ECC82, 12BZ7 등등등 + EL34, KT66, 6L6, 6550, KT88, 8417, 7027 등등등) 바꿔 쓸 수 있도록 설계했다는 앰프입니다. 관심 있는 분들 한번 보시길..

http://rh-amps.blogspot.com/2013/05/rh-universal-v2-totally-universal.html

RH Universal v.2 – Totally Universal

The RH Universal is a derivative of the pilot 2 nd generation RH amplifier project – the RH88. When I was working on the 2 nd gener...

rh-amps.blogspot.com

샷시 작업으로 손을 너무 많이 베어서 반창고 투성이지만, 불 꺼진 사무실에서 진공관 불명하며 음악 들으니 뿌듯합니다. ^^

6N2 6P1 앰프에 고음질 블루투스(apt-X HD, LDAC) 기능 넣기..

youlsa — Sun, 3 Jul 2022 22:56:41 +0900

블루투스 코덱에는 여러가지 종류가 있습니다.
가장 최저사양은 SBC인데 아시다시피 음질이 그닥이고요, 그나마 apt-X HD와 LDAC이 하이파이용으로 쓸만한 코덱입니다.

아래 그래프는 코덱별 전송속도인데요, apt-X HD 정도 되면 꽤 들을만하게 됩니다.

하지만, 국내에서 가장 많이 사용하는 휴대폰인 갤럭시 시리즈가 apt-X HD를 지원하지 않습니다. 갤럭시는 HD가 빠진 apt-X까지만 지원합니다. 아쉬운 점이죠.

아래와 같이 국내 폰들 중에서 apt-X HD를 지원하던건 LG의 폰들이 유일했었는데, LG가 스마트폰 사업을 접었으니 뭐.. ㅠ_ㅠ

하지만, 한가지 다행스러운 점은 갤럭시도 안드로이드 기기라 오레오 업데이트로 들어가기 시작한 LDAC 코덱을 어쨌든 탑재하고 있기는 합니다. (LDAC 개발사인 소니에서 스마트폰에 한해 무료로 풀었습니다) 탑재만 하고 있고 기본적으로 활성화가 안되어 있다는 문제가 있기는 합니다만.. -_-;;;;;;

(LDAC의 전송량이 너무 커서 환경에 따라 잘 끊기니 민원 방지 차원에서 비활성화 해놓은걸까요? 아니면 Scalable인가 하는 삼성 자체 코덱 사용을 유도하려는건지....... 왜 굳이 가장 높은 퍼포먼스를 보이는 LDAC을 비활성화 해놓은건지 자세한 사정은 잘 모르겠습니다.) 암튼 요즘의 갤럭시 폰들은 LDAC 코덱을 탑재하고 있으니 사용자가 직접 활성화 시키면 됩니다.

갤럭시 폰에서 LDAC을 활성화 하기 전까지는 상대적으로 저음질인 SBC나 apt-X 모드를 주로 쓰면서 "블루투스 음질 안좋네"하게 됩니다. (삼성의 이어버드를 사용하면 자동으로 자체 Scalable 코덱을 최우선으로 사용하게 되어 좋은 음질이 나오니 "역시 삼성으로 깔맞춤하니 음질이 좋군!"하며 감탄하게 됩니다) SBC와 apt-X는 이어폰에서 들으면 그럭저럭 쓸만할지는 몰라도 진공관 앰프를 통해 대음량으로 키워서 들어보면 해상도가 극히 떨어져서 하이파이와는 거리가 멀죠. 결국, 사용중인 다른 기기들이 apt-X HD를 지원한다 해도 그 소스가 갤럭시 폰이라면 무용지물.. 그냥 apt-X.... -_-

음악을 좋아하는 갤럭시 사용자라면 꼭 LDAC 코덱을 활성화 해서 더 좋은 음질을 즐기시기 바랍니다.
DAC 활성화 방법은 글 아랫쪽에 링크를 올려두었습니다. 쉽습니다.

아래 사진과 같이 생긴 블루투스 보드를 사용하시는 분들이 종종 계시던데요, 얼마전까지는 이 보드가 apt-X HD까지만 지원했었는데 요즘에는 LDAC 지원 보드도 나옵니다.

한가지 차이라면, 예전 apt-X HD 지원 버전은 전원을 AC로 넣어도 DC로 넣어도 상관이 없었던거 같은데(배선만 살짝 바꿔주면 둘 다 사용 가능했었음), LDAC이 지원되는 이 모델은 꼭 DC로만 넣어줘야 하네요. 다만, DC 5V부터 32V 사이면 된다고 하니 허용 전압의 범위가 꽤나 넓습니다.

20불 남짓 하는데, 받아보니 만듬새가 괜찮습니다. 연결할 배선은 오디오 입력, 오디오 출력, 전원...... 그리고 안테나를 달아주면 됩니다.

블투를 사용하지 않는 동안에는 중간쯤의 하얀색 릴레이("무려 NEC꺼"라고 제품설명에 자랑이..^^)가 일체의 음질 손실 없이 오디오 입력으로 들어온 신호를 그대로 오디오 출력으로 전달해준다고 제품 설명에 써있습니다. ^^

블루투스가 연결이 되면 "딸깍" 하며 릴레이가 동작해서 기존의 오디오 신호를 끊고 블루투스의 사운드를 오디오 출력으로 내보냅니다. 즉, 오디오 소스 선택 스위치가 없어도 기존의 RCA 단자를 통한 입력과 블루투스 입력을 자유롭게 선택해서 사용할 수 있는겁니다.

이 보드는 아래와 같이 6N2-6P1 앰프의 케이스 나무 부분 한쪽 구석에 딱 맞습니다. 나사 4개로 고정이 가능하니 나무판에 박아 넣으면 될 것 같습니다. 일단은 양면 테이프로 대충대충.. ^^

때마침 앰프를 다이오드 정류 방식으로 바꿔놔서 6z4 정류관을 안쓰고 있어서 정류관용 히터선 AC 6.3V를 다이오드 4개와 콘덴서로 대충 거지같은(?) DC로 변환해서 보드에 연결해봅니다. 리플이 많아 피곤할텐데 잘 동작합니다.

(아무거나 손에 잡히는 캐패시터를 썼는데 33uF.. 좀 더 높은 값으로 바꿔줘야 할 듯.. )

제 앰프에 대충 대충 아래와 같이 연결해봤습니다. 오디오 입출력 선이 각각 쉴드선으로 제공되니 RCA 단자와 볼륨 사이의 기존 쉴드선 배선을 떼어내고 대신 각각 연결해주면 끝입니다.

참고로 아래의 제 앰프는 6N2-6P1로 시작해서 현재는 ECC83-EL84인데, 매일 이거 붙였다 저거 붙였다 실험 및 교보재용으로 사용중인 기기입니다.

블루투스 보드의 배선들을 모두 연결하고 전원을 켜보니 우렁차게 험이 납니다.

블투 보드에서 마이너스 선이 총 3개(전원-, 오디오 입력, 오디오 출력)가 나오는 셈인데 이들을 모두 각각 가까운 그라운드에 연결을 해버리니 그라운드 루프가 만들어져 당연히 험이 나겠죠. ^^

암튼, 그래서 RCA 단자쪽의 쉴드선은 기존에 했던것 같이 그라운드에 연결하지 않고 마무리, 볼륨쪽의 그라운드 선은 볼륨에 연결해주고, 전원선의 마이너스 선은 따로 그라운드로 빼지 않도록 했습니다. 험이 깨끗이 사라졌습니다.

선정리는 나중에..

제 앰프 키트는 원래는 RCA입력을 2개 받아 스위치로 선택하는 모델이라 샷시에 여분의 구멍이 몇개 더 뚫려 있어서 때마침 블루투스 안테나를 붙이기 안성맞춤.. 6N2 6P1 앰프 샷시가 스텐인거 같은데, 구멍 뚫어야 했을 뻔한 생각을 하면 소름이 끼칩니다. ^^

휴대폰에서 블루투스 검색을 하니 이렇게 잡힙니다.

연결하고 아래와 같이 "LDAC 고음질 오디오 사용" 옵션을 켜주면 음질이 대폭 좋아집니다.

위와 같은 LDAC 관련 옵션이 나오지 않는다면 LDAC이 활성화 되지 않은 것이니 개발자 옵션에서 활성화를 해주시면 됩니다. 어렵지 않습니다. ( LDAC 활성화 방법 참고 => https://dgsressay.tistory.com/58 )

이 글 맨 위의 전송속도 그래프를 보면 LDAC의 속도가 3가지인 것을 볼 수 있는데요, LDAC을 활성화 시킨 후에 "개발자 옵션" 메뉴에 들어가보면 LDAC의 재생 품질을 선택할 수 있는 항목이 있습니다. 연결 품질 위주(330kbps), 균형(660kbps), 오디오 품질 위주(990kbps) 등으로 선택이 가능합니다. 집에서의 사용이라면 당연히 오디오 품질 위주로.. 이동중에는 연결 품질 위주로..

블투 안쓰면 자동으로 RCA 음원 연결되는 점도 그렇고 음질도 그렇고 여러모로 만족도가 높습니다. 평소 무시하던 블루투스이지만 LDAC 코덱을 이용해 음악을 듣다보면 하이파이 음원들 사이에서 블루투스도 비벼볼수 있는 세상이 되었구나 싶습니다.

일본 오디오 소사이어티에서 "Hi-Res AUDIO Wireless" 인증을 블루투스 중에서는 LDAC과 LHDC에만 허가했다고 하는 뉴스가 있었는데, 암튼 LDAC 코덱을 이용하면 평소처럼 SBC나 apt-X로 접속해서 듣는것보다 월등히 좋은 음질로 들을 수 있습니다.

https://porta-fi.com/japan-audio-society-updates-high-resolution-audio-wireless-certification/

Japan Audio Society updates "High-Resolution Audio Wireless" certification

Japan Audio Society has updated its "High-Resolution Audio Wireless" certification to include True Wireless Stereo products with channels.

porta-fi.com

싼 값에 훌륭한 기능을 추가해서 뿌듯합니다.

그.......그런데, 누.....누구세요???? 저 쪼그만 친구들 후임이신가요? ^^

부두랩 페달파워3 대면기..

youlsa — Tue, 28 Dec 2021 17:21:17 +0900

그냥 좋네요..

지끔까지 써왔던 페달파워들 중에 마음에 들었던 기종들은 마음에 드는 순서대로 적어보면 부두랩 페달파워2/페달파워2+, 모드톤 파워 플랜트, T-REX 카멜레온 파워, MXR DC Brick, Mosky DC Tank 등입니다.

그중에 페달파워 2+와 모드톤 파워 플랜트가 거의 비슷하게 가장 나았었는데요,(모드톤이 출력이 7개라는 점만 빼면...), 거대한 트랜스포머(==도란스?)가 들어가 있는 방식의 기종들이라 그런지 와우 페달이나 민감한 퍼즈 및 드라이브 페달을 파워 부근에 가져가면 트랜스포머 주변의 자기장의 영향인지 살짝 험 노이즈가 끼는 문제가 있었습니다. 트랜스포머 때문에 상당히 무겁기도 하고요.. 그런 점들이 해결이 된 것 같습니다.

페달파워3의 장점입니다.

1. 가볍다.
스펙상의 무게가 페달파워2+가 1.4kg였는데, 페달파워3는 0.4kg 입니다. 크기는 살짝 작은데 무게는 대폭 가벼워서 실제 들어보면 깜짝 놀랍니다. 페달파워2의 핵심 부품인 커다란 원형 도란스가 빠지고 디지탈 회로로 대치했다는 말이 있네요. 뜯어보지 않아서 잘은 모르겠습니다만.. 실제 들어보면 가벼운 무게에 정말 깜짝 놀랍니다. 나름 소형 파워 축에 속하는 MXR DC-Brick과 거의 비슷한 무게입니다. ㄷㄷㄷ 게다가 제가 써본 가장 작은 파워 서플라이인 Mosky Dc Tank가 0.155kg이니 이넘의 약 2배 남짓 무거운 정도 밖에 안됩니다. ㄷㄷㄷ

페달파워 3가 있고 페달파워 3+가 있는데, 각각 8구와 12구의 차이와 가로 폭이 2cm 정도 차이 나는 점, 무게가 50g 정도 차이 나는 점 등등인 듯 합니다. 물론 두 기종 모두 X-Link를 이용해서 4포트나 8포트 단위로 확장이 가능합니다. (페달파워 X4, 페달파워 X8같은 확장 모듈이 나옵니다.)

2. 노이즈가 없다.
원래의 페달파워2+와 비교해도 노이즈가 거의 없습니다. 당연한 점이지만.. 그런데, 앞서 이야기 했듯이 와우 페달을 근처에 가져가도 노이즈가 없습니다. 이게 가장 큰 차이점인 듯 합니다. 페달파워2+나 모드톤 파워 플랜트의 경우에는 페달보드 상의 위치를 잡을 때 이 점을 잘 고려했어야 했는데, 이런 점에서 자유로우니 페달보드 배치의 자유도가 올라갔습니다.

예전 버전의 페달파워의 노이즈 이슈는 이 영상을 보시면 잘 나와 있습니다. 가끔씩 상당히 거슬리는 단점이었죠.

https://youtu.be/dQDa1IUjKZc

그동안 페달트레인 Jr 등을 사용하다가 가로로 긴 페달보드가 필요해서 맨 위 사진의 페달파워 메트로 맥스(Metro Max)를 요즘 쓰고 있는데요, 파워의 사이즈도 작고 배치에 따른 노이즈 차이가 없어서 넉넉하게 위치를 잡고 잘 사용중입니다.

3. 전류량이 넉넉함.
페달파워2+의 경우에는 4개의 출력은 100mA, 2개는 250mA, 2개는 SAG로 100mA.. 뭐 이런 식으로 출력단자별로 허용 전류가 제한이 있었습니다.
(크기 : 15.2cm x 8.6cm x 4.5cm, 무게 : 1,400g)

페달파워3는 SAG나 뭐 그런 모드는 없앤 대신 7개의 출력이 500mA, 나머지 한개는 200mA를 공급 가능합니다. (페달파워3+는 12개 모두 500mA) 고출력 페달들로만 구성해도 넉넉하게 구성이 가능합니다.

(크기 : 15.4cm x 8.6cm x 3.8cm , 무게 : 400g)

페달파워 3+는 더 막강합니다.

(크기 : 17.8cm x 8.6cm x 3.8cm , 무게 : 450g)

4. 프리볼트입니다.
기억이 정확한지는 모르겠습니다만, 기존에 국내에서 판매하던 페달파워2+는 몇몇 예외를 제외하면 거의 220볼트 전용이었던걸로 기억하는데, 페달파워3는 100~240볼트 프리볼트로 나옵니다. 뭐...... 해외 투어 나갈 일은 없지만.... 혹시라도 월드 투어 하게 되면 막강한 장점이겠습니다. ^^

단점..
1. 꼭 부족하게 주는 케이블..
페달파워2나 페달파워2+의 경우에도 그랬던걸로 기억하는데, 3도 역시나 DC 케이블을 뭔가 부족하게 주네요. 저는 모두 ㄱ자 모양 플러그로 구성하고 싶었는데 6개만 주네요. 대신 1자 케이블을 2개 주고, 극성이 반대인 리버스 케이블을 1개 줍니다. 그리고 예전처럼 배터리 스냅은 안주네요. 암튼 뭔가 부족해요..

2. 페달트레인 등의 마운트가 아직 없습니다.
기존의 마운트가 맞지 않는다고 하네요. 근데 가벼우니 그냥 듀얼락으로 붙여놔도 불안하거나 하지는 않고요, 크기가 다소 작아져서 상판에 붙여놔도 크게 거슬리지는 않기는 합니다만..

3. 갑자기 SAG가 쓰고 싶어짐..
오버드라이브 페달에 SAG를 써서 톤을 조절하며 테스트 해가며 쓰는 재미가 있었는데 (물론 나중엔 귀찮아서 안쓰게 됨), 막상 SAG 기능이 없어지니까 그립습니다. ^^

전체적으로 그냥 좋습니다.. 페달파워3만 해도 너무 좋고, 페달의 갯수가 그 이상이다 싶으면 페달파워3+ 쓰시면 정말 좋을 것 같습니다. 페달파워3+는 대형 파워인 페달파워 몬도의 스펙에 육박하면서도 크기나 무게면에서는 비교가 되지를 않으니까요..

당분간 제 메인 페달파워는 이 페달파워3이 될 것 같습니다. ^^

플로이드로즈 레일 테일(Rail Tail) 트레몰로 시스템..

youlsa — Fri, 30 Apr 2021 23:13:57 +0900

플로이드 로즈의 레일 테일 트레몰로가 나왔다는 소문은 들었었는데, 우연한 기회에(마누라님 외출, 들뜬 마음에 마우스가 삐끗 ^^) 구입해서 달아봤습니다.

레일 테일은 일반적인 펜더 스트랫에 설치 가능한 플로이드 로즈의 트레몰로 브릿지입니다. 기존의 통상적인 플로이드 로즈 유닛처럼 칼날(?)로 2개의 기둥(?)을 지지해서 프릭션이나 저항을 최소화 하는 방식이 아니라, 둥그런 레일을 펜더의 6홀 부분에 설치하고 브릿지 유닛이 그 매끄러운 표면을 감싸 미끄러지며 저항을 줄이는 방식입니다.

전체적인 구조는 아래의 그림과 같습니다. 일반적인 펜더의 브릿지와는 달리 스트링 넣는 통로가 살짝 휘어있는데, 뭔가 서스테인도 좋아지고 톤도 좋아지고 쓸데없는 저항을 줄여준다고 하는데 잘 모르겠습니다. 줄 끼울때 반대쪽 구멍이 잘 안보이고 줄도 잘 안들어가고 그래서 처음엔 살짝 당황스럽기도 합니다. 그냥 힘껏 쭉 밀면 반대쪽으로 나옵니다.

포장은 아래와 같습니다. 소박한 종이 상자.. (짤렸지만 "Bending All The Rules. Again"이라고 쓰여 있습니다.)

제가 구입한건 니켈 버전인데 크롬, 골드, 블랙 등등 여러가지 색상이 있습니다. 그리고 브릿지의 폭에 따라 와이드와 네로우 버전이 있는데, 주로 빈티지 모델들은 와이드를 쓰면 된다고 합니다. 저는 와이드..

트레몰로 암은 돌려서 끼우는 식이 아니라 쑤욱 찔러넣는 방식입니다. 제가 기존에 사용하던 고또 윌킨슨 VSVG와 같은 방식이고 렌치로 암을 잡아주는 압력을 조절하도록 되어 있습니다.

설치는 간단합니다. (메뉴얼에 나온대로 제대로 설치하려면 꽤나 복잡하지만..)

일단 기존에 쓰던 브릿지를 제거합니다. (참고로, 2포인트 브릿지를 사용하는 펜더를 위해 구멍을 뚫기 위한 가이드 비슷한게 패키지에 들어 있습니다.)

6개의 구멍들 중에 가운데의 4개를 이용해서 레일을 설치합니다.

브릿지 본체는 아래와 같이 생겼습니다. 위에서 설치한 레일에 살짝 구리스를 발라주고 브릿지의 둥그렇게 파인 부분을 레일에 걸쳐놓습니다. 이게 완전히 고정되는 방식이 아니라서 줄을 매기 전까지는 좀 왔다리 갔다리 합니다. 일반적인 플로이드 로즈만큼 그러지는 않습니다만..

그리고 기타 뒷면의 발톱(Claw)에 스프링을 걸어줍니다. 저는 3개만 걸었습니다.

그리고 줄을 매고요, 인토네이션과 브릿지 높이 정도 맞춰줍니다.

설치 끝!

사용 소감은 그냥 매끄럽고 좋다, 그리고 아밍의 범위가 기존의 6포인트 트레몰로에 비해 2배 정도 더 내려간다.. 정도입니다. 음 틀어짐은 확실히 적습니다. 롤러 브릿지 비슷한 방식입니다. 락킹 너트를 굳이 쓰지 않아도 그럭저럭 쓸만한 정도입니다.

한가지 살짝 적응이 필요한 부분은 팜 뮤트를 할때입니다. 느낌으로 대충 팜 뮤트를 하고 치면 새들보다 더 픽업에 가까운 쪽에 손을 문대고 있는 경우가 많습니다. 레일과 만나는 부분이 높이가 살짝 높아서 거기가 새들 부위인줄 알고 손을 대고 치게 되네요. 그래도 뭐 이 정도는 적응의 문제일 뿐입니다. 반나절쯤 가지고 놀아보니 바로 적응..

튜닝 잘 안틀어지고, 아밍의 범위도 넓고, 설치 간편하고, 소소하지만 그럭저럭 즐거운 업그레이드였습니다. 근데 뭐 이리 비싼건지.. ㄷㄷㄷ

www.youtube.com/watch?v=rJS7gBsQhHg

www.youtube.com/watch?v=RzKPYPExZds

Ridingazua에서 코스 만들고 가민에서 클라임 프로 제대로 쓰기.

youlsa — Wed, 21 Apr 2021 23:41:17 +0900

Ridingazua로 만든 gpx 파일로 가민의 클라임프로 기능을 제대로 쓰는 방법을 대충 알아낸것 같습니다.

요약하면, Ridingazua에서 만든 gpx 파일을 스트라바에 올려서 고도 데이타를 보정하도록 하여 그 gpx를 다시 받아 쓰면......되는 것 같습니다. (아직 실제 라이딩 나가서 확인은 못해봤습니다. )

1. 코스 만들기
일단 Ridingazua에서 코스를 만들고요, GPX 파일로 내보내기를 해서 다운로드 받습니다.

2. GPX 파일에 타임스탬프 입히기

이 GPX 파일을 스트라바에 올려야 하는데, 위에서 만든 GPX 파일은 실제 라이딩 기록이 아니라서 코스에 대한 정보들만 존재하고 시간에 대한 정보들이 없습니다. 이걸 가상의 시간 정보들로 채워줘야 스트라바가 업로드를 받아줍니다. Gotoes라는 사이트가 있는데, 여기에서 제공하는 서비스 중에 GPX 파일에 타임스탬프를 입혀주는 기능이 있습니다. gotoes.org/strava/Add_Timestamps_To_GPX.php

Add Time Stamps to GPX TCX or FIT Files | Strava

What does this tool do? Sometimes, you need to add timestamps to GPS files. This need may arise if you're trying to import a course into your GPS or re-create and activity that you did in real life, but lost the GPS track for. In order to be accepted as a

gotoes.org

아래와 같이 GPX 파일을 선택하고, 타임존을 선택하고, 라이딩 시작 시간과 희망 평속 등등을 입력하면 마치 실제 라이딩을 달린것처럼 GPX 파일에 시간 데이타를 입혀줍니다. 다운로드를 하면GOTOES_xxxxxxxxxxx.gpx" 같은 형식의 이름으로 된 GPX 파일을 내려줍니다.

3. 스트라바에 업로드

이 GPX 파일을 스트라바의 파일 업로드 메뉴에 가서 업로드를 합니다.

4. GPX 다운로드

스트라바에 해당 라이딩이 올라갑니다. 그러면 이 라이딩의 경로를 GPX 파일로 받을 수 있습니다.

(참고 : 고도보정이 안되어 있는 경우에는 우상단의 "고도" 부근에 마우스를 가져가면 아래와 같은 고도 보정 버튼이 뜹니다. 위의 경우엔 버튼이 안뜨는데, 이것은 GPX를 업로드 하는 과정에 스트라바가 자동으로 스트라바의 고도 데이타로 고도 보정을 완료했다는 의미라고 스트라바 FAQ에 나와 있습니다. support.strava.com/hc/en-us/articles/115001294564-Elevation-on-Strava-FAQs )

5. 결과

다운로드 받은 GPX 파일을 가민에 넣고 클라임프로가 어떻게 인식하는지 살펴봤습니다.

아래 사진이 변환해서 올린 결과입니다.

6. 예전 결과들과 비교

아래의 그림들이 지난번 글 ( www.clien.net/service/board/cm_bike/16079980 ) 에서 비교해본 GPX 파일들을 가민에서 클라임프로에 인식을 시켜본 장면입니다. 좌측이 Ridingazua에서 만들어 바로 올려본 결과이고, 우측이 스트라바에서 생성한 코스를 올려본 결과입니다.

위의 그림과 비교를 해보면 위의 변환 과정을 거친 GPX의 결과가 스트라바에서 직접 생성한 GPX의 결과와 거의 동일한걸 알 수 있습니다. 오르막의 길이가 5.81km와 5.80km로 약간 차이가 나고 고도 곡선도 아주 약간 다른데, 이건 아마도 gpx 파일에 지정된 위치점의 갯수나 경로 좌우 방향으로의 편차 등에 의해 생긴 것으로 보입니다. Ridingazua에서 만든 파일을 그대로 이용했다면 5.12km 지점 지나면서 왜 오르막이 끝났다면서 끝나지를 않는거냐며 고통 받았을겁니다. ^^

물론, 스트라바에 올린 가라(?) 라이딩 기록은 지워주셔야 합니다. 완전 PR잔치네요. ㅋㅋㅋㅋ

즈위프트 핸들바 컨트롤러 (aka Zi2 리모콘 )

youlsa — Fri, 22 Jan 2021 23:58:56 +0900

즈위프트를 달리다 보면 이것저것 조작해야 하는 경우가 많습니다. 보통 컴패니언 앱을 쓰는데 헉헉거리면서 페달 돌리면서 앱 화면을 보며 정확히 클릭 하기가 쉽지 않습니다. 그래서, 자동차, 오토바이 등에 많이 쓰는 블루투스 미디어 컨트롤러를 이용해서 조작을 편안하게 할 수 있는 방법을 한번 사용해봤습니다.

AutoHotKey라고 하는 프로그램을 이용해서 이미 이 작업을 하신 분들이 많아 작업에 참고를 하였습니다.

zwiftinsider.com/bluetooth-eracing-controller/

How To Set Up an E-Racing Controller for Zwift - Zwift Insider

Take Zwift racing to the next level with this hands-on controller!

zwiftinsider.com

zwifthacks.com/how-to-use-a-10-bluetooth-media-button-as-a-handlebar-mounted-zwift-game-controller/

How to use a $10 Bluetooth Media Button as a handlebar-mounted Zwift game-controller

(Editor’s note: This post and the downloads were updated on 2018-03-17 to version 1.0.3) This recipe shows you how to use a $10 gadget as a handlebar mounted Zwift game controller. When mount…

zwifthacks.com

위의 페이지들의 활용예의 키 배치가 전부 마음에 안들어 새로 작업을 해보기로 했습니다.

저의 즈위프트 사용 행태를 가만히 생각을 해보니 이렇네요.

워크아웃에 제일 필요한 키 : 강도+, 강도-.

레이싱에 제일 필요한 키 : 파워업 아이템 사용, 앞뒤 돌아보기(집단이 어느 정도 규모인지 파악을 위해),

일반적으로 제일 많이 쓰는 키 : 주변 라이더들에게 "좋아요(Ride On!)" 주기. 미니맵 이리저리 바꿔보기.

알리에서 위의 리모콘 키를 주문해서 핸들바에 달고 아래와 같이 배치를 했습니다.

VOL+ : 워크아웃 강도 높이기

VOL- : 워크아웃 강도 낮추기

VOL+ 길게 : 근처 라이더들에게 "Ride On!" 주기

VOL- 길게 : 미니맵 모드 바꾸기

가운데 : 아이템 쓰기

좌측 : 1인칭/3인칭 전환

우측 : 앞쪽/뒤쪽 시점 전환

아래 영상에는 앞/뒤 시점 전환, 미니맵 모드 바꾸기, 1인칭/3인칭 전환 순으로 보여줍니다.

사용법은, 아래의 파일을 받아 압축을 풀고 적당한 곳에 던져놓고 실행하시면 됩니다. (AutoHotKey 프로그램을 따로 설치하실 필요는 없습니다. )

zwiftcon-clien.zip

0.53MB

소스는 아래에 있습니다.

zwift-media-button.ahk

0.01MB

2022-01-13에 덧붙임)

즈위프트 요즘 버전이 뭔가 좀 달라졌는지 동작 안하는 부분들이 있네요. 워크아웃 관련 기능들은 빼버리고 그냥 레이스에 필요한 기능들만 간단하게 정리했습니다. 버튼 딜레이도 조금 빠르게 동작하도록 조절했습니다.

버튼을 길게 누르는건 잘 안될때도 많고 짜증만 나고 그래서 빼버렸습니다.

주변의 라이더들 5명에게 Ride On!을 날리는건 즈위프트 컴패니언에서만 가능하네요. 그래서 바로 앞의 라이더에게만 주도록 했습니다.

VOL+ : 바로 앞 라이더에게 "Ride On!" 날려주기

VOL- : 미니맵 모드 바꾸기

가운데 : 아이템 쓰기

좌측 : 1인칭/3인칭 전환

우측 : 앞쪽/뒤쪽 시점 전환

역시 동일하게 압축 풀면 나오는 exe파일을 실행하시면 됩니다.

소스는 여기에 있습니다.

2022-01-18에 덧붙임)

워크아웃용 스크립트를 따로 만들었습니다.

워크아웃 돌릴 때에는 아무래도 강도를 강하게/약하게 하는 기능이 제일 절실하죠. 그리고, 다음 블럭으로 넘어가는 것도... ^^

워크아웃용 스크립트를 써보니 좌측 버튼의 기능이 마음에 안들어 10개의 화면 모드를 모두 순회하도록 수정했습니다.

힘든 워크아웃 와중에 사진 찍는 낙이라도 있어야.. ^^

VOL+ : FTP 가이드 올리기

VOL- : FTP 가이드 내리기

가운데 : 사진 찍기

좌측 : 뷰 전환 (10가지)

우측 : 워크아웃 다음 블럭으로 넘어가기

zwift-clien-workout.zip

0.56MB

소스는 여기 있습니다.

zwift-workout.zip

0.00MB

또 하나의 가민.. (feat. 확찐자)

youlsa — Tue, 16 Jun 2020 10:43:28 +0900

3~4월에 코로나-19때문에 일도 못하고 자전거도 못타고 맨날 집에서 혼자 애 보느라 폼이 엉망이 되었습니다.

각종 파워 수치들 작살난것도 까무라칠 정도이긴 하지만, 무엇보다 몸무게 인생 PR 갱신.. ㅠ_ㅠ 몇일전 ᅟ큰 결심을 하고 저울(체중계라 하기 부끄러움)에 올라봤다가 진심 깜짝 놀랐습니다. 가뜩이나 로뚱인데 이젠 슈퍼 로뚱..

일이 잘 안풀리면 가민 사서 해결하는게 자덕의 미덕이죠. 그래서 가민 체중계 하나 들였습니다.

체중, BMI뿐만 아니라 체지방 비율, 체수분, 근육량, 골밀도 등등을 측정해서 가민 Connect에 쏘아서 매일매일 그래프를 그려주네요. 이젠 근육량 PR 찍네 마네, 체지방 PR 찍네 마네 하게 생겼습니다.

게다가 까딱 잘못 설정하니 체중계에 오를 때마다 온 동네방네 소문을 내줄수도 있겠어요. 전원 켜고 무심코 저울에 한번 올랐을 뿐인데 가민 커넥트와 연결해놨던 MyFitnessPal 등등에 막 피드 올라감.. ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

처음에 가민 속도계 샀을때 그 수많은 수치들에 압도되어 한동안 정신 못차렸었는데,

파워미터 산 다음에는 신경 써야 할 수치가 두배가 되고,

가민 저울을 사니 세배가 되네요. ㅋㅋㅋㅋ

Wanna Pizza? 0.2

youlsa — Thu, 23 Apr 2020 13:19:54 +0900

가민 시계나 Edge 기종들을 이용해 운동을 하면 피자 몇조각을 죄책감 없이 먹을 수 있는지 보여주는 데이타 필드 Wanna Pizza? 0.2 버전을 릴리즈 했습니다. ^^

https://apps.garmin.com/ko-KR/apps/9e0377c7-f999-4371-b4a8-e0cbfceaa541

4iiii 무소음 스마트로라 Fliiiight 잠시 사용기

youlsa — Fri, 3 Jan 2020 17:11:58 +0900

4iiii의 무소음 스마트 로라 Fliiiight가 도착해서 잠시 써봤습니다.

기존에 사용하던 로라가 이 바로 전 버전인 STAC Halcyon이라서 두 기종의 장점과 단점을 비교해볼 수 있었습니다.

자전거 거치방법 개선

아래와 같이 자전거의 거치부와 저항유닛 부분이 STAC Halcyon에 비교하면 월등히 깔끔해지고 덜 공돌이스럽게 개선되었습니다.

STAC Halcyon에서는 자전거를 고정하는 부분에 커다란 윙넛이 있었는데 Fliiiight는 그게 없어지고 간소화 되었습니다. 두개의 다리의 바닥에는 높이를 미세조절할 수 있는 발도 달려있습니다.

저항유닛은 정확히 좌우로 이동합니다. Stac의 버전은 클램프 형태라서 원호를 그리며 자석이 이동을 했던것에 비하면 좀 더 정밀한 동작이 가능한 형태로 바뀌었습니다.

전기 없어도 됨. 2시간 동안은..

기본적으로 내장 배터리로 동작합니다. 충전 케이블을 연결해놓으면 사용과 동시에 충전도 가능하고요.

STAC은 전원 스위치가 없어서 페달을 돌리면 전원이 켜지고 몇분간 놔두면 자동으로 전원이 차단되는 형식이었는데, Fliiiight에는 전원스위치가 달려 있어서 언제나 끄고 켤수 있습니다.

충전잭도 마이크로 USB에서 USB-C로 변화하였고, 끝부분이 자석으로 처리되어 있어 실수로 케이블을 잡아 당기거나 충격이 가해지거나 하면 분리가 되어 충전 포트를 안전하게 보호해줍니다.

배터리 방식이 좋은 점은 이곳 저곳으로 쫓겨나며 운동을 해야할 때에 전기줄을 길게 끌고 다닐 필요가 없다는 점입니다. 대회에 나가서도 워밍업 용으로 사용이 가능하고, 베란다, 현관, 다용도실 등등에서 로라를 돌려야 할 때에도 최악의 경우 외장 배터리 하나 챙기면 되니 별 걱정이 없습니다. 심지어 아파트 비상계단 옆, 주차장에서 돌려본 적도 있습니다. ^^ 배터리 동작 방식과 가벼운 무게(7kg), 판판하게 접히는 점이 다른 스마트 로라에 비교해 아주 큰 장점입니다.

가상 관성

Fliiiight에서는 자석 저항유닛이 잠시도 쉬지 않고 움직이며 가상 관성을 만듭니다. STAC Halcyon에서는 휠에 커다랗고 무거운 무게추를 달아서 이런 관성을 만들어 냈었는데, 이걸 모터를 계속 움직여 비슷하게 만들어내는겁니다. 어차피 관성이란게 페달에 힘을 덜 줄때에도 바퀴가 계속 돌아가게 만들어주면 되는 것이니, 저항을 살짝씩 강하게 약하게 조절하며 비슷하게 동작하도록 만들어주는 겁니다.

STAC Halcyon의 배터리가 10시간 정도 지속되는데 Fliiiight는 2시간인 이유가 여기 있다고 합니다. 배터리 유닛 자체는 큰 차이가 없는데 가상 관성을 위해 저항기가 자주 움직여 전력소모가 크다고 하네요.

가상 관성이 동작하는 원리와 뒷바퀴에서 케이던스를 알아내는 방법에 대해 관찰을 통해서 파악을 해봤습니다. 페달을 돌릴때 완벽하게 평탄하게 파워가 나오지는 않는다는 점에 착안한것 같습니다. 페달을 밟아 파워를 가하기 시작하고 피크점을 지나 파워가 덜 나오는 단계로 들어가고, 그걸 좌측발과 우측발이 번갈아 계속 반복하기 때문에 파워가 살짝씩 요동을 치게 되는데요, 이 파워의 요동을 읽어내어 케이던스와 가상관성의 적용 타이밍을 알아내는것 같습니다. 페달에 힘이 강할 때에는 저항을 강하게 줬다가 피크점을 지나면 살짝 풀어주는 방식으로 가상관성을 만들어 내는 방식인것 같습니다. 나름 신선한 방식입니다.

하지만, 아직은 튜닝이 좀 덜 되어 이 타이밍이 약간씩 틀어질때가 자주 있습니다. 케이던스가 짧은 순간 큰 폭으로 바뀔때 주로 그렇습니다. 강한 인터벌 후 힘들어 페달에서 힘을 빼거나 하면 케이던스가 갑자기 떨어지게 되죠. 그래서 다음번 피크점을 예측해서 강하게 잡아줘야 하는데 케이던스가 순간 바뀌어 버려서 힘이 들어가지 않는 타이밍에 휠을 더 강하게 잡는다던지 하는 식으로 타이밍이 조금 어긋날수 있습니다.

이 부분은 펌웨어 업데이트를 거듭할때마다 굉장히 빠른 속도로 개선되고 있어서 앞으로는 나아질거라고 합니다. 4iiii앱을 써보면 광센서가 휠의 스포크의 갯수까지 파악해서 현재 위치를 측정하는걸 알수 있는데요, 아직은 가상관성을 적용할 때에 그 정보를 완전히 활용하지는 못하는게 아닌가 하는 의심이 갑니다. 이 부분이 개선의 여지가 클 것으로 보입니다.

ERG모드

아래의 두 그래프는 동일한 워크아웃을 STAC Halcyon과 Fliiiight로 각각 돌렸을 때의 파워 그래프입니다. STAC의 그래프가 훨씬 평탄한걸 볼 수 있습니다. 가상 관성의 타이밍이 완전하지는 않아서 파워의 요동이 좀 큽니다. 물론, 이 정도의 요동이 워크아웃 돌리는데에는 큰 문제는 없습니다.

ERG모드의 특성상 타겟 파워가 변화할때마다 보통 약간의 딜레이가 생기는데요, Fliiiight는 이 딜레이가 네오와 와후 기종들보다 월등히 짧습니다. Fliiiight의 앱에는 아직 이 부분이 안들어가 있는데요, STAC Halcyon은 앱에서 이 딜레이를 마음대로 변경 가능합니다. 낮은 파워 돌리다 높은 파워로 올라갈때에는 너무 급작스럽게 변하면 심기가(?) 불편하기 때문에 일부러 0.5초 정도 약간 딜레이를 주도록 설정해놓고 있고요, 높은 파워에서 낮은 파워로 내려갈때에는 한시라도 빨리 쉬는게 좋아서 딜레이 없이 그냥 바로 "짠!"하고 변하게 해놓고 쓰고 있습니다.

여러 리뷰들에 따르면 Fliiiight의 내장 파워미터의 정확도는 1%입니다. 대부분의 스마트 로라들은 이 정확도가 2%대이죠. 스마트 로라 사용자들은 모두 아시겠지만 뭐 큰 상관 없습니다. ^^

여러모로 Fliiiight는 ERG 모드를 위주로 쓰는 경우에 꽤 괜찮은 효과를 보여줍니다.

SIM모드

즈위프트상의 지형을 따라 저항이 변화하도록 SIM모드로 두고 돌려보면 이건 좀 아니다 싶은 생각이 바로 듭니다. 도로 주행 느낌(Road Feel)이 영 나빠서 한번 달리고 나니 그 다음엔 별로 다시 하고싶지 않습니다. 거기다가 내리막 구현이 없다는 점은 현실감을 대폭 깎아 먹습니다. 극단적인 예를 들자면, 긴 내리막 내려가는 동안 바퀴는 돌다가 멈추고 말이죠. 탁스 네오는 내리막에서 모터로 플라이휠을 돌려주고, 와후는 커다란 플라이휠이 실제 관성으로 핑핑 돌아서 실감이 나는데 말입니다. 이 로라의 저항 방식의 특성상 바퀴가 돌지 않으면 저항은 아예 없다고 볼수 있습니다. 내리막 끝나고 바로 다시 오르막을 만난 경우 부랴부랴 페달질을 해서 큰 파워를 가해서 달려오던 힘과 함쳐 그 탄력으로 오르막을 올랐으면 좋겠는데.. 페달이 무저항 상태입니다. 정말 적응 안됩니다.

이 외에도 말로 표현하기 힘든 위화감이 너무 많습니다. ERG 모드 전용이 아닌가 하고 생각을 하고 그냥 워크아웃이나 열심히 돌리고 있습니다.

소음과 진동

STAC Halcyon에 비교해 소음이 묘하게 약간 증가한 느낌입니다. 저항유닛 움직이는 모터의 소리가 살짝 추가되어 그런것 같기도 하고요, 크게 신경쓰일 정도는 아닙니다만.. 소음과 진동에 민감한 집이라 골고무판과 런닝머신용 매트 등 STAC Halcyon 쓸때 사용하던 방진용품들을 다시 그대로 잘 사용하고 있습니다.

펌웨어 업데이트

중요한것 한 가지.. 펌웨어 업데이트입니다.

안드로이드에서 펌웨어 업데이트를 할 방법이 없어서 다른 여러가지 건의사항 및 질문들과 함께 Fliiiight 개발팀에 메일을 보냈는데요, 장문의 답장을 보내주네요. 그 동네는 홀리데이 시즌이라 다들 놀텐데 일을 하고 있더라고요. -_-

현재 iOS 클라이언트는 앱 스토어에 있어서 펌웨어 업데이트나 로라 세부 설정 등등에 사용이 가능한데요, 안드로이드용 클라이언트는 개발자가 출산휴가를 떠나서 아직 플레이 스토어에 올라가 있지 않다고 합니다. 임시방편으로 PC나 안드로이드에서 크롬 브라우저를 이용하여 아래의 주소에 접속하면 펌웨어 업데이트 작업이 가능하다고 합니다. 블루투스 가능한 노트북에서 해보니 잘 되는데, 이상하게 제 안드로이드 폰에서는 잘 안되네요. 왜 그런지 잘 모르겠습니다. 권한 문제인것 같기도 하고 그렇습니다. 펌웨어 업데이트 페이지(구글 크롬으로 접속할것) => https://staczero.com/troubleshooting-beta

처음 구입시 설치되어 오는 펌웨어 버전에 비해 최신 버전인 3.7.0은 가상관성과 road feel 등 많은 부분이 개선되어 있으니 꼭 업데이트를 해야 합니다. 1월 초순에 또 한 차례 업데이트가 예정되어 있고, 그 이후로도 지속적인 개선작업이 진행 예정이라고 합니다.

새 펌웨어를 기다리며..

가민 830도 펌웨어 기다리느라 목이 빠졌었는데, 트림 원의 펌웨어도 기다리다 목이 더 늘어지고, 이제는 Fliiiight의 펌웨어도 기다리느라 굵은 목이 길어지고 있는거 같습니다.

4iiii Fliiiight도 STAC Halcyon처럼 선뜻 모두에게 추천하기는 당분간 힘들것 같습니다. STAC때에는 너무 공돌이스러운 외관과 사용법 등등 때문에 그랬는데, Fliiiight는 실감나는 라이딩 느낌이 너무 부족해서 그렇습니다. 저야 뭐 어차피 공돌이이고 라이딩 느낌 따위 필요 없고, 새벽에 ERG 모드로 워크아웃 훈련 하는데에만 로라를 사용하고 있으니 별 상관 없습니다만, 로라 초보자들은 즈위프트 코스 한번 달려보고는 정말 재미 없다고 느끼고 로라에 대한 흥미를 잃을게 뻔해서 주변 사람들에게는 그냥 탁스 네오2 추천해주고 있습니다.

새 펌웨어가 빨리빨리 나오기를 기대해봅니다. ㅋㅋ

가민 엣지 830을 한달간 써보고..

youlsa — Tue, 13 Aug 2019 15:06:23 +0900

한달 정도 썼네요. 그동안 느낀 점들을 써봅니다.

1. 터치도 빠르고 동작도 빠르고..

지금까지 써본 가민 엣지 기기들 중에 제일 빠른것 같습니다. 써본거라곤 1000, 510, 520 밖에 없긴 하네요. 1000의 터치와 오동작(비나 땀이 묻으면 아무데나 막 눌리고 필드 맘대로 바뀌고 등등)에 질려서 결국 520으로 안착했었는데, 정말 많은 수의 잔잔한 버그들과 배터리 광탈에 지쳤었는데, 830은 속도와 배터리 면에서는 매우 좋습니다. 일단은.. ^^

다만, 땀이 많이 나서 땀 묻은 손으로 터치 쓰려면 여전히 불편하네요. 가민 리모콘이나 di2의 후드스위치를 사용하면 좀 낫습니다. 어차피 네비게이션도 잘 안쓰고 그럴거면 버튼식인 530을 샀어도 괜찮았을것 같기도 합니다.

2. 코스만 넣으면 나머지는 알아서..

예전에는 GPX 파일을 넣을때 일일히 주요 지점들(오르막 정상, 교차로 등등) 웨이 포인트들 찍어서 TCX로 변환해서 가민에 넣고 그랬었는데요, 830과 530에는 별로 그럴 필요가 없습니다.

기본으로 깔리는 맵이 HERE맵인데요, 이 지도가 실시간 네비게이션 용도로 쓰기에는 매우 부족한데, 턴바이턴 길안내에 쓰기는 충분히 좋습니다. 대충 GPX만들어 던져 넣어도 아래와 같이 교차로 목록이나 턴바이턴 안내를 훌륭하게 해줍니다.

네비게이션 기능은 UI가 불편해서 쓰기 어렵더라구요. 중요한 지점들을 미리 저장해놓고 (집, 반GS, 터미널 등등) 그곳들을 찾도록 하는건괜찮습니다. 주변 편의점이나 식당 등 POI 검색해서 찾아갈때에도 그럭저럭 쓸만하고요. 하지만, 정확한 명칭이나 주소를 직접 입력해서 찾는다거나 하는 부분은 너무 불편합니다. 전화번호 검색도 뭔가 잘 안되고요.. 이 네비 부분의 UI나 UX는 와후 Elemnt가 훨씬 편한것 같습니다. (와후는 지도가 안좋은게 문제..)

530/830의 제일 좋은 기능 중 하나는 ClimbPro 기능입니다. GPX 코스상에 오르막으로 보이는 곳이 있으면 따로 모아서 Climb 페이지를 구성해줍니다. 목록을 보면 오르막이 몇개인지, 각각의 오르막들까지의 거리, 경사도, 오르막의 길이 등등을 일목요연하게 보여줍니다.

달리는 동안에 오르막에 진입하면 경사도가 어떤지, 얼마나 남았는지 등등을 보여주는데, 제 경우엔 이 기능이 너무너무 편합니다. 앞으로 얼마나 더 끌바를 하면 되는지 알수 있거든요..ㅋㅋ

3. 훈련 관련 기능들은 좋을수도 나쁠수도..

제 경우에는 달리기 등의 용도로 가민 시계(Forerunner 945)를 함께 쓰는데요, 휴대폰을 중심으로 830과 서로 운동이나 훈련 관련 데이타를 주고 받습니다. 가민 시계로 달리기를 하면 830에서도 보이고, 그 반대로도 마찬가지고.. 칼로리나 운동량 관리를 일관되게 할수 있죠. 리커버리 시간, VO2Max, FTP, 유산소 운동효과, 무산소 운동효과 등등의 운동관련 정보와 건강 관련 정보들이 두 기기 사이를 왔다갔다 합니다.

가민의 Training Plan을 요즘 써보고 있는데, 이것도 꽤나 편리합니다. 이것도 기기들을 넘나들면서 계획이나 결과 등을 주고 받아가며 동작합니다.

가민 시계에서 아래와 같이 최근 4주간의 분야별 운동효과들을 관리도 해줍니다. 무산소, 약유산소, 강유산소.. 어느 종류의 운동이 부족한지 등등을 기기들의 정보를 종합해서 알려줍니다.

다만, 물이나 음식물 섭취에 대한 기능들은 좀 불편하고 귀찮네요. 시도 때도 없이 화면 다 가리고 물 마셔라, 음식 먹어라 잔소리가 나옵니다. 귀찮아서 꺼놨습니다.

4. 지도는 그럭저럭..

HERE맵이 기본이 되어 있는데요, 와츠맵과 비교..

비슷한 곳에서 좌측이 HERE맵, 우측이 와츠맵.. 그냥 길 찾아 다니기는 와츠맵이 괜찮은데요, 데이타의 양은 HERE맵이 훨씬 많습니다. 얼마전에 해남/진도에 다녀왔는데, 웬만한 시골길들도 두 지도 모두 잘 나오네요.

다만, 제 경우 한가지 불만은 언어 문제입니다.

가민의 한글 폰트가 안이쁘고 눈에 잘 안들어와서 평소에 기기를 영문으로 설정을 해놓고 쓰는데요, 와츠맵은 그런 때에도 한글로 지명을 잘 보여주는데, HERE맵은 영문으로 바꿔서 보여줍니다. 근데, 글자가 많아서 길이 잘 안보이는 경우가 많습니다. 1000에서 OSM 지도 쓸때같은 느낌이랄지.. 지도는 그냥 한글로 나왔으면 좋겠습니다.

5. 막강 조합!!!! 스트라바 경로생성 기능 + 턴바이턴 안내 + ClimbPro

가민의 기능은 아니고 스트라바의 기능이긴 하지만, 계획 없이 해남에 놀러갔을때 이 스트라바의 경로 생성 기능 덕분에 즐거운 라이딩을 할 수 있었습니다. (아래 그림은 DCRainmaker의 사이트에서 가져온 스트라바 경로 생성 기능 화면입니다. https://www.dcrainmaker.com/2019/02/strava-rolls-out-new-finger-dragging-route-creation-feature.html )

좌측과 같이 화면상에 손가락으로 대충 동그라미를 그리면 스트라바가 인기가 많은 길들을 위주로 우측과 같이 세밀한 코스를 짜줍니다. 저장하고 나서 가민 기기의 Strava Routes 앱을 켜서 코스를 골라주면 기기로 바로 올라가고 라이딩이 가능합니다.

코스 파일을 구하더라도 보통 시작 지점이 어디인지 신경 써서 찾아가야 하고 그런데요, 이건 그냥 스트라바 앱을 열어서 내가 있는 곳을 기준으로 지도상에 대충 동그라미만 그려주면 알아서 인기있는(==스트라바 상에 라이딩 활동이 많은) 구간들이 포함된 코스를 짜주니 정말 편리하더라구요. 게다가 만들어진 코스를 달리는 동안에도 830의 턴바이턴 안내 기능도 잘 동작하고, ClimbPro가 경로상의 오르막들도 정리해서 보여주고.. 여러모로 정말 라이딩이 편안했습니다. (가민 기기에도 비슷한 경로 생성 기능이 있기는 한데, 화면 좁고 UI가 심히 불편합니다.)

덕분에 생전 처음 계획도 없이 가본 진도와 해남 라이딩을 매우 즐겁게 마칠수 있었습니다. 아래는 이 기능들을 이용해서 돌아본 해남과 진도.. 아무데나 주차하고, 동그라미 대충 그려 코스 만들고, 바로 라이딩.. ㅋㅋㅋ

6. 버그는 좀 많음..

영문판은 버전이 4쩜대로 이미 올라갔는데, 한글판은 여전히 2점대...

이번주에 새 펌웨어가 올라올 예정이라고 합니다. 최근 몇년간 항상 속아왔지만 이번에도 부질없는 기대를 해봅니다. 새로운 버그만 더 생기지 말라고..

대체적으로 많이 보이는 버그는 센서 끊김(블루투스는 특히 심함)과 수치이상(케이던스 2000 나옴ㅋㅋㅋ), GPS 끊김, 고도 쩜프(수만 m씩 올라갔다고..), 랜덤한 멈춤현상, 간헐적 라이딩 정보 날아감, 경사도 이상, 폰 페어링 끊김 정도입니다.. 매우 정상적인 가민 소프트웨어죠..ㅋㅋㅋ

"우리 로켓은 안물어요" - 사무실용 이지스 시스템 구축(1)

youlsa — Wed, 12 Jun 2019 17:16:29 +0900

먼저 동작화면..

한동안 유행하던 사무실용 USB 로켓 런쳐들이 있습니다. 대략 윈도우 XP시대의 것들이 대부분이고 요즘에는 거의 단종되었습니다. PC에 연결하면 아래와 같은 원시적인 클라이언트 프로그램을 통해 상하좌우로 로켓을 이동시키고 로켓을 발사할수 있게 해줍니다.

제가 구매했던건 Brookstone의 것인데, 회사도 망했고 제품도 망했고, 아무런 지원을 받을수 없습니다. 꿈도 희망도 없는 상태..

초저해상도 카메라가 내장되어 있습니다.

USB를 꽂으니 로켓이 잡히고....

카메라도 잡힙니다.

카메라의 성능 테스트를 위해 OpenCV를 이용해보니 조명의 상황에 따라 변화가 무쌍하고 프레임들이 깔끔하지 않아 인식률이 낮긴 하지만 불가능하지는 않습니다. 나중에 별도의 고해상도 캠을 따로 연결하던가, 멀티 사이트 카메라 네트웍을 구성해서 위치 인식시키고 그러면 인식률과 적중률은 올라갈 것으로 봅니다.

명령을 내릴때마다 USB를 통해 나가는 명령들을 정리해보니 대략 아래와 같습니다.

좌로 [0x02, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
우로 [0x02, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
아래로 [0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
위로 [0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]
발사 [0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]

정지 [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00]

문제는 이 명령들 하나를 전송하면 로켓런쳐는 계속 그쪽으로 포탑을 돌립니다. 반드시 일정 시간이 지난 후에 정지 명령을 줘야만 원하는 위치에 정지시킬수 있습니다. 따라서 포탑의 이동 명령은 동작시간을 인자로 받아 아래의 형식으로 구현했습니다.

    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    # HOLD
    time.sleep(seconds/ 1000.0)
    # STOP
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

실험을 통해 제일 좌측에서 우측까지의 이동시간은 대략 8000ms, 상하 이동한계는 1000ms라는걸 알아냈습니다. 따라서 초기화를 할때 이를 감안해서 초기 위치로 이동시켜주면서 현재의 위치를 대략 기억하면 됩니다.

평상시(==얼굴이 보이지 않을때)에는 그냥 좌에서 우로 우에서 좌로 적당히 패트롤링을 하도록 했습니다.

사람의 얼굴 감지는 OpenCV를 통하면 손쉽게 얻을수 있습니다. 여기에서는 face_detection 라이브러리를 사용합니다.

사람의 얼굴을 발견하면 그 이동에 따라 추적하면서 (처리속도가 느려서 놓치기도 합니다만) 나름의 위협 평가를 합니다. 현재는 간단하게 구현..

위협 평가 결과 위험하다는 판단이 되면 바로 미사일을 발사합니다.

탄착점은 실제로 맞아가며 테스트를 해봤습니다. ^^

다음 버전에서는 사내 업무 시스템을 통하여 조직도와 연동을 해보면 재미있을것 같습니다. 미리 등록해놓은 사무실 빌런인지, 결재라인상의 인물인지 등의 정보를 기반으로 위협레벨을 판정한다던지.. ㅋㅋㅋㅋ

"착한 임직원은 쏘지 않아요. 인식오류만 아니면.. 인식하기 좋게 얼굴들 펴고 다니시죠" ㅋㅋㅋ

소스는 대략 아래와 같습니다.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import usb
import cv2
import sys
import random
import time
import face_recognition

print time.time(),"BEGIN INITIALIZING.."
print time.time(),"INITIALIZING USB.."

# USB 초기화 하자!!
my_rocket_device = usb.core.find(idVendor=0x2123, idProduct=0x1010)
try:
    my_rocket_device.detach_kernel_driver(0)
except:
    pass                        # Never Mind!
my_rocket_device.set_configuration()
# USB 초기화 끝!
print time.time(),"USB INITIALIZED.."


# 포탑 제어 함수들.
# 포탑의 제어 범위는 대략 좌우로 8000ms, 상하로 1000ms

# 포탑을 좌로 돌림 (ms 단위임)
def turn_left(seconds):
    # LEFT
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    # HOLD
    time.sleep(seconds/ 1000.0)
    # STOP
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    
# 포탑을 우로 돌림 (ms 단위)
def turn_right(seconds):
    # RIGHT
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    # HOLD
    time.sleep(seconds/ 1000.0)
    # STOP
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

# 포탑을 아래로 내림 (ms 단위)
def look_down(seconds):
    # DOWN
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    # HOLD
    time.sleep(seconds/ 1000.0)
    # STOP
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

# 포탑을 위로 올림 (ms 단위)
def look_up(seconds):
    # DOWN
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])
    # HOLD
    time.sleep(seconds/ 1000.0)
    # STOP
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

# 포탑의 0점 맞추기. 가능한 좌하단으로 밀어버림.
def goto_zero_point():
    look_down(2000)
    turn_left(8000)

# 로켓 발사!!!
def fire_rocket():
    time.sleep(0.5)             # 바로 직전의 이동이 있었다면 약간의 시간을 줘서 안정화.

    # 발사 명령 0x10 
    my_rocket_device.ctrl_transfer(0x21, 0x09, 0, 0, [0x02, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

    # 잔심? ㅋㅋㅋㅋ
    time.sleep(4)

print time.time(),"INITIALIZING OPENCV"

# 영상 캡쳐 장치 확보 
video_capture = cv2.VideoCapture(0)

# 하드코딩.. 가로세로 604x480
screen_size = (640, 480)

# 조준점 위치
crosshair_position = (320, 240)

# 표적의 좌우 허용치
tolerance = (64, 30)

# 얼만큼 단위로 움직일건지..
INCREMENT = 15

# 영상 보여주는 화면 확대비율
FRAME_SCALE = 1.9


print time.time(),"INITIALIZING TURRET STATUS"

# 현재의 패트롤 상태
patrol_status = 0
patrol_count = 0

# 포탑의 현재 위치. 좌하단이 0,0
turret_x = 0
turret_y = 0

# 포탑을 일단 좌하단으로 옮긴다.
#goto_zero_point()
print time.time(),"TURRET STATUS INITIALIZED.."

# 패트롤 모드 들어가기 전에 포탑의 높이를 중간쯤으로 올리자.
print time.time(),"ADJUSTING TURRET POSITION FOR PATROL"
look_up(200)
turret_y = turret_y + 200

print time.time(),"##### BEGIN PATROL #####"

do_we_have_to_process_this_frame = 0

while True:
    print time.time(),"CURRENT TURRET POSITION ( %d, %d )"%(turret_x, turret_y)

    # 한 프레임 읽어오세!
    ret, frame = video_capture.read()

    small_frame = cv2.resize(frame, (0, 0), fx=0.25, fy=0.25)
    rgb_small_frame = small_frame[:, :, ::-1]
    
    if not do_we_have_to_process_this_frame:
        do_we_have_to_process_this_frame = do_we_have_to_process_this_frame + 1
        if do_we_have_to_process_this_frame >=4:
            do_we_have_to_process_this_frame = 0
        print 'NOT PROCESSING'
        continue
    print 'PROCESSING'

    face_locations = face_recognition.face_locations(rgb_small_frame)
    face_encodings = face_recognition.face_encodings(rgb_small_frame, face_locations)

    for (x, y, w, h), face_encoding in zip(face_locations, face_encodings):
        suspicious = random.randrange(1,200) > 197
        if suspicious:
            print time.time(),"THREAT ASSESSMENT = DANGER"
        else:
            print time.time(),"THREAT ASSESSMENT = SAFE"

        if suspicious:          # FIRE!!!
            print time.time(),"##############FIRE####################"
            cv2.putText(frame, 'FIRE!!!!!!', (10, 460), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (0,0,255), 2)
            # Draw Crosshair
            cv2.line(frame, (crosshair_position[0], crosshair_position[1]-10),
                     (crosshair_position[0], crosshair_position[1]+10),
                     (0,0,255), 4)
            cv2.line(frame, (crosshair_position[0]-10, crosshair_position[1]),
                     (crosshair_position[0]+10, crosshair_position[1]),
                     (0,0,255), 4)

            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
            show_frame = cv2.resize(frame, None, fx=FRAME_SCALE, fy=FRAME_SCALE, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
            cv2.imshow('Video', show_frame)

            if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
                break
            fire_rocket()

        else:
            print time.time(),"## TARGET!"
            cv2.putText(frame, 'TARGET ACQUIRED!', (10, 460), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, (0,200,255), 2)
            # Draw Crosshair
            cv2.line(frame, (crosshair_position[0], crosshair_position[1]-10),
                     (crosshair_position[0], crosshair_position[1]+10),
                     (0,200,255), 4)
            cv2.line(frame, (crosshair_position[0]-10, crosshair_position[1]),
                     (crosshair_position[0]+10, crosshair_position[1]),
                     (0,200,255), 4)

            cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
            center_point = (int((x+x+w)/2), int((y+y+h)/2))
            print time.time(),"CENTER POINT IS ",center_point
            if center_point[0] < crosshair_position[0]-tolerance[0]:
                distance = int((crosshair_position[0] - center_point[0])/6)
                turn_left(distance)
                turret_x = turret_x - distance
            elif center_point[0] > crosshair_position[0]+tolerance[0]:
                distance = int((center_point[0] - crosshair_position[0])/6)
                turn_right(distance)
                turret_x = turret_x + distance
            if center_point[1] < crosshair_position[1]-tolerance[1]:
                distance = int((crosshair_position[1] - center_point[1])/6)
                look_up(distance)
                turret_y = turret_y + distance
                
            elif center_point[1] > crosshair_position[1]+tolerance[1]:
                distance = int((center_point[1] - crosshair_position[1])/6)
                look_down(distance)
                turret_y = turret_y - distance

    if not len(face_locations): # patrol
        print time.time(),"PATROLLING"
        cv2.putText(frame, 'Patrolling...', (10, 460), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1.5, (255,255,255), 2)
        # Draw Crosshair
        cv2.line(frame, (crosshair_position[0], crosshair_position[1]-10),
                 (crosshair_position[0], crosshair_position[1]+10),
                 (255,255,255), 4)
        cv2.line(frame, (crosshair_position[0]-10, crosshair_position[1]),
                 (crosshair_position[0]+10, crosshair_position[1]),
                 (255,255,255), 4)

        patrol_count = patrol_count + 1
        print time.time(),"PATROL_COUNT=",patrol_count, "PATROL_STATUS=",patrol_status
        if patrol_count > 5:
            patrol_count = 0
            if patrol_status > 8:
                patrol_status = -8
            patrol_status = patrol_status + 1
            if patrol_status > 0:
                turn_right(60)
                turret_x = turret_x +60
            else:
                turn_left(60)
                turret_x = turret_x -60
            
    # Display the resulting frame
    show_frame = cv2.resize(frame, None, fx=FRAME_SCALE, fy=FRAME_SCALE, interpolation=cv2.INTER_CUBIC)
    cv2.imshow('Video', show_frame)

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break

# When everything is done, release the capture
video_capture.release()
cv2.destroyAllWindows()

심박계형 파워미터 PowerCal 보정하기

youlsa — Thu, 21 Mar 2019 13:57:33 +0900

심박계형 파워미터인 PowerCal을 정말 잘 쓰고 있습니다. (https://www.clien.net/service/board/cm_bike/13218746) 주로 따릉이나 헬스클럽의 실내 자전거 타는 용도로.. 출퇴근시에 따릉이 탄것도 TSS로 환산해서 낱알줍기 하는 심정으로 쓰고 있다고 볼 수 있습니다.

근데, 이게 심박을 기반으로 한거라 개인별로 실제 파워와의 편차가 매우 큽니다. 제 경우에는 실제 파워미터를 함께 이용해서 비교를 해보니 어마어마한 차이가 납니다. 조금만 보정이 가능하면 좋겠다고 생각을 하고 있었는데, 과연 보정하는 방법이 있네요.

필요한건 PowerAgent라고 하는 프로그램(다운로드는 https://www.powertap.com/product/poweragent ), ANT+ USB스틱, 그리고 PowerCal입니다.

PC에 ANT+스틱을 꽂아주고 PowerCal을 착용하고 PowerAgent를 실행합니다. 여기에 가민에서 옮겨온 *.fit 파일을 import 해주면 아래와 같이 각종 상세한 데이타를 볼수 있습니다.

심박과 파워가 잘 나와있는 라이딩을 하나 선택합니다. (PowerCal을 쓰지 않은 라이딩이라도 상관 없습니다. 아무 파워, 아무 심박계라도 파워값과 심박값만 잘 나와있으면 됩니다.)

그리고 나서 Tools 아래의 Configure PowerCal 메뉴를 선택하면 해당 라이딩을 기반으로 PowerCal을 보정하게 해줍니다. 아래와 같은 창이 나옵니다.

노란색은 파워미터가 측정한 파워, 빨간색은 심박입니다. 하늘색은 "만약에 심박이 빨간색과 같이 들어왔다면 PowerCal은 당시 이렇게 파워값을 출력했을것이다"라는 값을 그려놓은 그래프입니다. 물론 실제 파워와 모양이나 타이밍이 아주 많이 다릅니다. 이것을 우하단의 A,B, Responsiveness 값들을 조작해서 최대한 맞춰주면 되는겁니다. A는 위아래 진폭에 대한 값 같고, B는 좌우에 대한 값 같습니다. Responsiveness는 심박의 변화에 얼마나 민감하게 반응할것인지를 결정하는 민감도 값인것 같구요. 하지만 이 값들에 대한건 몰라도 됩니다.

수동으로 파라미터들을 맞추지 않아도 자동으로 대충 값을 만들어 줍니다. 평균 파워와 kJs를 동시에 최대한 파워미터의 측정값(Measured)과 PowerCal의 추정값(Computed)이 거의 비슷하도록 맞춘 값을 디폴트로 보여줍니다. 위 화면의 경우에는 실제 평균파워가 211W인데 PowerCal의 계산치가 212W가 되도록 파라미터들이 조절되어 있습니다. A는 2.387, B는 -87.8 이라고 나와있네요. 보통 라이딩 후 데이타에서 제일 중요한 값은 평균 파워나 TSS 같은 것이기 때문에 이쪽을 디폴트로 조절을 해주는거고요, 개인별로 다른 값들(타이밍이나 피크 파워 같은것들)이 더 중요하다 싶으면 A,B,Responsiveness 값들을 조절해가며 실제의 파워 그래프와 최대한 가깝게 나오도록 수정을 해나가면 됩니다.

수정을 마치고 'OK' 를 누르면 아래와 같은 창이 뜹니다.

우측의 값이 현재 PowerCal에 설정되어 있는 값이고, 좌측의 값이 계산에 의해 얻어낸 새 파라미터 값들입니다. 오른쪽 화살표를 누르면 새 값이 PowerCal에 심어지게 됩니다.

이제 이 PowerCal을 이용해서 따릉이를 타건 헬스클럽 실내 자전거를 타건 적어도 평균파워 면에서는 실제 파워미터의 값과 아주 터무니 없이 틀린 값이 나오지는 않을거라는 가정 하에 운동을 해도 됩니다. 물론 Zwift를 할만한 실시간 정확도는 나오기 힘들겠습니다만.. 5만원짜리(즈위프트 샵에서 $39.99에 판매함 https://zwift.com/shop/product/powercal-heart-rate-power-meter ) 파워미터에서 평균파워 정도만 맞아주면 진심 감지덕지.. ^^

후방(?) 알려주는 가민 Varia RTL510.

youlsa — Tue, 11 Dec 2018 15:54:24 +0900

블프때인가? 가민 Varia RTL510을 싸게 팔기에 주문해놨는데 어느새 도착해 있었네요. 바빠서 신경 못쓰고 한쪽 구석에 언젠가부터 처박혀있던 박스를 뜯어보니 이놈이 똭.. ^^

가민의 소개영상.

새벽에 잠을 깨서 잠시 테스트하러 나갔다 왔는데, 이거이거 물건이네요. 내 후방의 상황을 상당히 정확하고 자세하게 알려주는군요.

- 차량 몇대가 접근중이고 위치가 어디쯤인지 가민 화면과 소리로 정확히 알려줍니다.

- 위험도를 색깔을 통해 알려줍니다. 빨간색이면 상당히 빨리 접근하는 경우이니 주의해야 함.

- 차량 접근시 운전자의 주의를 환기하기 위해 후미등의 점등 패턴과 광량이 바뀝니다. 밝기도 상당하네요. 플레어보다 약간 약한 느낌.. (구모델 16루멘, 신모델은 60루멘)

신기한건, 나를 향해 오는 차들만 알려줍니다. 서있거나 멀어지는 차들은 안보여줌.

여러대가 꼬리를 물고 오는 경우에 1대로 판단할만도 한데 상당히 정확하게 몇대인지 보여주는것도 신기하네요.

거의 항상 차들이 있는 시내나 자전거도로에서는 쓸모가 좀 적지만, 가끔씩 차들을 만나게 되는 국도 라이딩에는 정말 후방이 든든할 것 같습니다. 배터리 용량도 상당해서 낮에는 15시간, 밤에는 6시간 사용가능하다고 합니다.

다만, 후방 카메라도 좀 함께 들어있었더라면 더욱 좋았을듯 하네요. 이게 세로로 길어서 Fly6랑 같이 달고다니기 조금 부담됩니다. Varia + Fly6 + 안장가방 == 싯포스트 꽉참.. ㅋㅋㅋ

와후 엘리먼트도 좀 지원해줬으면 좋겠고..

...

블루투스 스피커 기능도 되었으면..

로드여신 접근경보 기능도..

병따개도 됐으면..

게임 기능도..

(인간의 욕심은 끝이 없으니..)

"안동을 러브하지 않겠소? 나랑 같이."

youlsa — Wed, 28 Nov 2018 09:32:30 +0900

안동

자덕들에게 안동은 뭔가 번거롭고 마음 한구석이 편안하지 않은 이미지인 경우가 많습니다.

낙동강 종주 자전거길의 시작점이 안동에 있는데 정작 국토종주 인증요건에서는 이곳이 빠져 있어서 가야하나 말아야 하나 고민을 하다가 그냥 지나치는 경우가 많기 때문입니다. 게다가 보통 30~40km 정도를 달리면 도장 하나를 찍을 수 있는 경우가 대부분인데, 안동 가는 길은 달리던 코스를 벗어나 생뚱맞은 방향으로 거의 70km정도를 달려 다녀와야하는 외딴 곳에 위치해있기 때문이기도 합니다.

하지만, 우리 자덕들의 느낌적인 느낌과는 다르게 안동은 굉장히 아름다운 호반의 도시입니다. 안동 곳곳에 수백년 된 고택들과 현대적인 건축물들이 별다른 위화감 없이 어우러져 있습니다.

안동은 나라에 전란이 일어날 때마다 언제나 제일 먼저 의병이 봉기했던 고장이기도 합니다. 지금도 혹시 전쟁이 난다면 안동 양반들이 제일 먼저 K2 소총을 들고나와 적을 섬멸해줄거라는걸 믿어 의심치 않습니다. ^^

코스

이번에 달린 안동코스는 거리 103km, 상승고도 1600m정도로 안동호, 임하호 등 2개의 호수와 낙동강, 안동의 산악을 여기저기에서 번갈아 만나며 달리는 아름다운 코스입니다. 이 동네는 지도에 대충 선만 그어도 그란폰도급의 훌륭한 코스가 나오는 동네인것 같습니다. 안동, 영주, 청송, 봉화 등등..

제 경우에는 아내의 직업상 가끔 방문하는 도산면에 위치한 "국학진흥원"에서 코스를 시작했는데요, 아래 지도의 18km 지점인 안동댐 인증센터에서 라이딩을 시작하는게 여러모로 더 편리합니다. 안동 터미널이나 안동역을 통해 안동에 들어오는 경우, 시내에서 충분히 식사 및 보급을 마치고 안동댐 인증센터를 찾아가 라이딩을 시작하면 됩니다. 자차로 가는 경우에도 네비에서 "안동댐 인증센터"를 찾으면 됩니다. 넓은 무료주차장과 편의점, 맛집들이 있어 라이딩을 시작하고 끝마치기에 편리한 장소입니다.

안동시내를 지나는 구간(15km~24km)은 아무래도 차도 많고 복잡하니 조심해야 합니다. 이 시내구간을 피하고 싶다면 아래 지도의 파란색 경로로 우회 하시면 됩니다. 우회 방법은 안동댐 인증센터에서 네비로 "안동문화관광단지"를 검색해서 달리면 되는데요, 거리는 조금 연장되지만 한결 호젓한 길로 달릴 수 있습니다. (참고로, 아래에 소개할 유교랜드가 안동문화관광단지에 위치해있습니다.)

25km부터 40km정도 까지는 흔한 국도 라이딩입니다. 서울에서 속초 가는 44번 국도 비슷한 길에 거의 완전 평지라서 신나게 속도를 낼만한 길입니다. 물론 차들도 함께 신나게 속도를 낸다는게 좀.. 갓길이 넓으니 안전하게 안전하게.

이 코스의 진정한 즐거움은 46km정도에 시작해서 95km언저리까지 계속되는 업힐 및 낙타등 코스입니다. 구수리, 수곡용계로, 계곡리, 박곡리 등등. 구수교에서 출발해서 이 부분만 왕복으로 달리는 것도 괜찮을것 같습니다. 이 구간은 차도 거의 없고 사람도 거의 없는 쾌적한 구간입니다.

코스지도를 자세히 보시려면 https://ridewithgps.com/routes/28924769

andong.zip

유교유교한 안동

유교 전통이 살아숨쉬는 안동이라 테마파크 이름도 유교랜드입니다. 코스 22km 지점에 표지판이 눈에 띄어 잠시 들러봤는데요, 다녀온 분들의 말을 들으면 의외로 재미있어서 아이들이 좋아한다고 하니 다음번엔 아이들 데리고 한번 와봐야겠습니다.

영문이름이 컨퓨션 랜드. 혼란하다 혼란해.. ^^

얼마전에 좀비 NPC들과 신나게 뛰어다니며 즐기는 "조선 좀비런: 선비의 귀환"이란 이름의 액티비티 행사가 이곳에서 성황리에 개최되었다고 합니다. 겉보기와는 꽤나 다른 곳인듯.. 울음소리가 슬픔에 잠긴것 같아 "잠비"라니. "潛悲"인건가.. ㅋㅋㅋ

조선 좀비런 행사 홈페이지 : https://zombierun.co.kr/jz/

김태리..

하지만, 근래에 안동 방문자가 늘어난 이유는 단연코 미스터 션샤인 때문입니다. 김태리가 이병헌에게 같이 러브를 하자고 말하는 장면 정말 멋있었어요. 배경도 멋지고 구도도 멋지고 색감도 멋지고 대사도 멋지고 여주도 멋지고 남주는 안멋지고..

"합시다, 러브. 나랑. 나랑 같이.."

아빠뻘인 이병헌에게 이게 가당키나 한 소리인가..

이 멋진 장면의 촬영지는 코스 40km 지점인 길안사거리에서 찾아 들어갈수있는 "만휴정"이라는 곳입니다. 조용하고 멋진 계곡과 폭포, 예쁜 나무다리, 아담한 정자가 어우러져 진정한 마음의 평화를 주는 곳이지요.

하지만 예쁜 드라마 화면과는 달리 현실은 시궁창.. 휴일의 한창 붐비는 시간에 가서 그런지는 모르겠지만, 올라가는 입구가 협소한데 불법주차로 더욱 붐비고, 나무다리는 엄청나게 좁고 시멘트로 급히 보수한듯 볼품 없는데다, 혼자 간것도 서러운데 앞뒤에서는 사진 찍을거 아니면 빨리 비키라며 막 밀어대고.. 시끄럽고.. 사람들 바글바글.. -_-

아래 사진에는 대기인력(?)의 웅장함이 잘 안보입니다만, 저 좁디 좁은 다리에 오르기 위해 커플들이 줄을 섭니다. 길쪽에도 정자쪽에도 사람들로 바글바글..

"사진 찍는거 안보여요? 좀 비켜주세요!"

"오빠. 저것들 왜 저렇게 오래들 서있고 저래?"

"어머나? 가뜩이나 좁아 죽겠는데 무슨 자전거를 타고 온데. 수근수근"ㅋㅋㅋㅋㅋ

그렇습니다. 솔로천국, 커플지옥! 유부남이지만 커플들 싫음.

더구나 "이병헌 vs 김태리" 구도의 사진을 찍기 위해서는 반드시 촬영자가 별도로 한명이 더 필요합니다.

커플들 따라 온것만도 서러운 촬영 담당 무수리(?)들은 산을 더 타고 올라가 다리가 잘 보이는 높은 곳에 위치를 잡고 우리 커플 순서 언제 오나 지켜보며 대기해야 함. 심지어 커플들의 외투와 짐까지 들고 있는 양반도 있음. ㅋㅋㅋㅋ

게다가 이병헌-김태리 사진 중에 바위가 배경에 나오는 사진과 동일한 구도로 찍으려면 저 위치도 아니예요. 오히려 더 낮고 위험한 다리 저쪽 반대편으로 내려가서 이쪽을 향해 찍어야 하는데, 거기는 까딱 발 미끄러져 떨어지기 좋은 엄청 가파른 절벽임..ㄷㄷㄷ

(무수리님들 모자이크 처리.. 저격수용 길리슈트 입은거 아님.)

용계리 은행나무

인파와 커플들로 오염(?)된 만휴정을 떠나 10여km를 더 달려 용계리에 도착하면 아직은 덜 오염된 용계 은행나무를 만납니다. 700년동안 살아왔다는 용계 은행나무. 수곡용계로의 첫 업힐 시작점 부근이고 도로에서 바로 보여서 찾기도 쉽습니다. 거의 사람이 안다니는 길이라 휴일인데도 아무도 없고 썰렁합니다.

이 나무는 원래는 용계 초등학교 안에 있었다고 하는데 수몰 위기로 30여년전에 이곳으로 옮겨왔다고 합니다. 호수를 가로지르는 좁은 다리를 건너면 가까이 가볼 수 있습니다.

이쯤 되면 "은행나무 침상"같은 영화라도 하나쯤 나와줘야 할 포스..

가까이에서 용계리 은행나무를 보면 700년의 세월이 그대로 느껴집니다. 조선 선조때 심은 나무라니..

길 위에서..

안동에는 많은 것들이 있습니다.

호수.

강..

오르막과 헤어핀들.

쉬고싶을 때마다 때마침 서있는 정자들.

또 정자..

심지어, 오르막과 헤어핀과 호수와 정자의 콜라보..

미슐랭 가이드에 빛나는 맘모스 제과.

디파이 어드밴스 프로 0

이번 "자이언트 코스 메이커" 라이딩을 위해 자이언트 코리아에서 대여한 2019년형 디파이. 트렉 자전거만 타던 입장이라 "자이언트가 만든 도마니 같은 자전거"라는 설명이 귀에 꽂힙니다. 험한 길을 편하고 빠르게 달릴수 있게 해주는 엔듀어런스 바이크라는거죠.

평소에 자전거가 다 거기서 거기라는 생각입니다만, 이 디파이에는 파워미터가 기본으로 달려있습니다??? 자이언트 자체 모델이라는데, 한번 비교를 해볼까 해서 제가 가진 가민 벡터2도 함께 설치했습니다.

아래 그래프의 보라색이 디파이의 파워미터, 푸른색이 가민 벡터2.

거의 비슷하게 잘 나오긴 하는데, 약간의 차이가 나는 부분은 아마도 40Nm를 지켜야 하는 벡터2의 규정 설치토크를 살짝 못미치게 조인 때문일겁니다.

실제 라이딩시의 반응성이나 파워값, 타이밍 등이 꽤 좋습니다. 가뜩이나 가성비 좋은 자이언트가 이렇게 양발형 파워미터를 기본탑재해서 팔기 시작하면 파워미터 시장이 꽤나 흔들릴것 같습니다. 옛날을 생각해보면 이 정도면 "파워미터를 샀더니 프레임을 줬어요. 어? di2도 줬네요?"급입니다. ㄷㄷㄷ

이 자전거의 또다른 특징들은 진동을 흡수하는 D-Fuse란 기술을 채용했다는 싯포스트와 핸들바, 카본 튜블리스 휠셋 등등. 진동흡수는 일반도로에서는 뭐가 좋은지 잘 모르겠습니다만, 시멘트 도로나 비포장 도로를 달려보면 대략 알게 됩니다. 몸에 전해지는 진동의 강도와 시간에 따른 피로의 누적치가 대폭 줄어드는건 사실입니다. 험로에서 자전거가 심하게 덜컹거리는 와중에도 몸의 충격은 적으니 정자세를 유지하며 흐름 끊기지 않고 페달링을 지속하기가 매우 용이합니다.

하지만, 의외로 이번 라이딩에 가장 고마왔던건 거대한 11-34 스프라켓. 두둥!

12-25 쓰다가 이제 좀 편하게 살자며 11-28로 전향한지 얼마 되지도 않았는데, 11-32도 아니고 거의 디스크 로터만한 11-34라니..

"쯧쯧! 실력을 키워야지 저렇게 장비로 때울거면 도대체 운동을 하자는건지 말자는건지.. 저렇게까지 할 필요가 있는거야??"

네에. 저렇게까지 할 필요가 과연 있지 말입니다.

오오! 34T의 축복이여. 로뚱이 25% 오르막을 올라갑니다. 25%를 시팅으로. 덩실덩실.

수곡용계로의 내리막에서 느낀 디스크 브레이크의 위력.. 물기로 바닥 미끄럽고 가파른 내리막이라 림 브레이크였다면 손에 피가 안통할 정도로 꽉꽉 잡아야 했을테고 카본휠 열변형 무서워 그나마도 잘 못잡고 달려야해서 이래저래 괴로왔을텐데, 이건 뭐 손에 힘도 거의 안들고 브레이크 맘껏 팍팍 잡아가며 편안하게 내려옵니다.

그 와중에 몹시 거슬리는 고어텍스 자켓의 지퍼 꼬다리들, 덜렁덜렁. ㅋㅋㅋ

은근 에어로한 디파이

AeroPod를 이용해서 제 애마인 2014년형 마돈 5.9와 2019년형 디파이의 CdA를 측정해서 비교해봤습니다.

CdA는 라이더의 자세와 자전거의 공기역학적 상태가 얼마나 효율적인지를 보여주는 값입니다. 보통 0.200~0.500 정도로 소숫점 3자리까지 표기하고 수치가 낮을수록 더 에어로하다(==빠르다)라는 의미입니다.

예전에는 CdA를 알아내려면 값비싼 윈드터널을 예약해서 측정을 하던가 벨로드롬에서 죽을둥 살둥 달려서 측정을 하던가 했어야 했는데요, 세상이 좋아져서 피토관이 달린 이 조그마한 기계로도 어느정도 근접한 측정치를 얻어낼수 있습니다. (참고 : http://youlsa.com/180)

두 자전거에 대해 동일한 조건의 측정을 위해 동일한 코스(탄천)에서 동일한 겨울 복장과 동일한 자세(후드 잡고, 팔꿈치 90도로 굽히고, 고개 숙이고, 어깨 좁히고)로 측정을 했습니다.

아래는 마돈 5.9의 결과.

버추얼 캄테일, KVF, 공기저항을 고려한 BB하단 브레이크 등등을 무기 삼아 에어로 바이크라고 판매했던 자전거입니다. 몇km를 달릴때 몇W를 아껴준다는둥.. 마돈으로 측정한 CdA는 0.392...

아래는 디파이의 결과.. 디파이는 엔듀어런스 바이크이니 지오메트리도 좀 더 편안하고 그래서 아무래도 마돈보다는 덜 에어로한 결과가 나올줄 알았는데, 의외로 수치가 마돈보다 좋습니다??? 음! 음? 0.364?

이유를 좀 생각해봤습니다. 두 자전거의 가장 큰 차이는 이 디파이가 저의 마돈보다 리치가 1cm 길다는 점인데요, 당연히 몸을 앞으로 더 많이 굽히게 되어 좀 더 공기역학적이 되는것 같습니다. 마돈이 제겐 좀 작은 사이즈라 평상시에도 리치가 좀 짧은게 아닌가 생각해왔었는데 과연 그런것 같습니다. 그동안 너무 작은 자전거를 타고 다니느라 개고생하며 한스러운 시절을 보냈으니 이 기회에 싹 다 팔고 깔끔하게 기변을?? ㅋㅋㅋㅋㅋ

결국 조금 더 에어로다이나믹한 자세 덕에 CdA 수치가 좋게 나온 듯 합니다. 에어로 장비다 뭐다 하지만 역시 제일 중요한건 지오메트리와 라이더의 자세인듯.. 아뭏튼 저같은 동호인 레벨에서는 디파이 정도면 충분히 에어로다이나믹한 자전거다라는 결론을 얻었습니다.

먹거리

안동에는 먹거리가 많습니다. 산이 험한 내륙지방이라 해산물 맛을 보기 어려운 안동 사람들을 위해 해안지방에서 염장을 해서 운반해오느라 특유의 맛을 가지게된 안동 간고등어가 유명하고요, 안동찜닭, 안동식혜, 안동소주, 헛제삿밥도 유명합니다.

제기에 밥과 반찬을 올려 먹는 헛제삿밥의 유래에는 여러가지 이야기들이 있습니다. 유생들이 쌀밥을 먹고 싶지만 주변에서 욕먹을까 두려워 있지도 않은 제사를 지낸다며 모여서 가짜 제문 짓고 먹고 즐겼다는 설도 있고, 가짜 제사를 열어 배고픈 백성들을 먹였다는 말도 있고.. 보통 서울 사람들이 많이 찾아서 아예 고추장을 함께 주는 경우가 많은데, 사실은 간장을 비벼 먹어야 합니다. 담백하고 맛있습니다.

다만, 안동식혜는 아직도 적응이 잘 안됩니다. 평생 한번 정도는 먹어볼만 합니다만, 처음 안동식혜 먹어보고 충격 먹었던 일이 지금도 생생합니다. "식혜"라는 이름이 붙어있지만 않았더라도 충격이 조금은 덜했을거 같은데 말입니다.

안동역 앞 문화의 거리, 찜닭골목, 중앙시장과 안동댐 인증소 앞에는 맛집들이 즐비합니다. 특히 문화의 거리에는 미슐랭 가이드 추천 맛집인 맘모스 제과가 있어서 라이딩 전에 들러 대표메뉴인 크림치즈빵을 사먹고 스타벅스에서 커피 한잔 마시고 라이딩을 시작할 수 있었습니다.

라이딩 마치고는 안동댐 앞에서 헛제삿밥으로 늦은 점심..

마치며

쓸쓸한 가을이 올때마다 안동의 현대적인 시가지와 오래된 고택들, 아름다운 가을산과 가을호수를 함께 편안히 즐기며 달려준 멋진 "2019년형 자이언트 디파이 어드밴스 프로 0"(길다~)의 자태가 항상 생각날것 같습니다. 다음 생에는 카본과 레진이 되어 다시 만나길.. ^^

"당신의 에어로함을 숫자로 보여주세요.." AeroPod 써봤습니다.

youlsa — Fri, 23 Nov 2018 17:04:14 +0900

AeroPod가 와서 한번 써봤습니다. 뭐 하는 물건이냐 하면, 현재의 상태(장비, 자세, 옷, 헬멧)가 얼마나 에어로한 상태인지 실시간으로 숫자로 보여주는 장치입니다. "Drag Area"라고 부르는 CdA라고 하는 값을 측정해 가민으로 보여줍니다. (AeroPod 공식 사이트 : https://velocomp.com/aeropod/ )

PowerPod의 형제기기이고요, 사실상 내부는 크게 다르지 않습니다. 별도의 양발형 파워미터가 필요합니다. (저는 벡터2를 이용) 원리적으로 보면 AeroPod가 파워를 측정하고 벡터2도 파워를 측정해서 그 차이를 가지고 계산을 하는것 같습니다. 차이값이 매우 작고 미묘해서 CdA 수치는 정말 미묘하게 변합니다.

전투기에서나 보던 피토관(Pitot Tube)이 앞쪽으로 길쭉하게 나와있는게 특이합니다. 고프로 마운트를 이용하기 때문에 콤보 마운트의 하단에 장착이 가능합니다. 가민에 AeroPod를 파워미터로 연결해놓으면 벡터2에서 오는 파워를 그대로 중계해주면서 동시에 가민에 올려놓은 ConnectIQ 데이타 필드들에 CdA 관련 값들을 쏴줍니다.

라이딩을 하다보면 아래와 같이 가민에 현재의 CdA 값과 현재의 풍속, 오르막 경사(가민의 경사도 필드보다 반응이 월등히 빠르고 정밀함), 몇초 이득을 봤는지 등등을 보여줍니다.

후드를 잡고 가다보니 CdA값이 어디 블로그나 유튜브 같은데서 보던 수치와는 달리 0.471이라는 경악스러운 수치가 나옵니다. 로뚱 몸매라 그런건지, 자세가 뻣뻣해서 그런지, 겨울옷에 츄리닝이라 그런건지.. -_-

팔꿈치를 굽혀 후드를 잡고 머리를 최대한 숙이고, 어깨를 최대한 좁히고 나름의 에어로 자세를 취하니 값이 쭉쭉 떨어져서 0.392까지 떨어지는게 보입니다. 실시간으로 더 낮은 값이 나오기도 했었는데 캡쳐를 할수가 없습니다. 캡쳐할라 그러면 값이 올라버려요. ㅋㅋㅋㅋㅋ 그리고 어떻게 어떻게 하면 조금 더 CdA를 낮출수도 있을거 같기는 한데, 몸 여기저기가 부대끼고 배고프고 뭐 여러가지 핑계들이 떠오르며 여의치 않습니다. -_-;;;

최근 1분간의 라이딩시의 Drag Area를 계산해서 보여주는거라서 하나의 자세에 대해 CdA 값을 알려면 자세를 잡고 가만히 최소 1분 이상(실제로는 4~5분 정도) 그대로 유지해야 수치가 안정화가 되어 제대로된 값을 얻어낼수 있습니다. 굉장히 에어로한 자세를 취했다 해서 바로 값이 확 떨어지는게 아니라 조금씩 살살 떨어져서 값이 다 떨어질때까지 꼼짝도 하면 안됩니다. 조금이라도 움직이면, 예컨대 가민 화면 캡쳐하려고 손을 움직이는 순간 CdA 값은 치솟기 시작하고 자세 잡았던건 무위로 돌아가고 다시 시작해야 합니다. 머리를 조금 들어도 CdA값이 예민하게 올라갑니다. 등을 펴도 굽혔던 손을 잠시 쉬어도 CdA값은 막 올라갑니다. 지난 몇분간 유지한게 수포로 돌아가고 다시 리셋, 자포자기, 다시 자세.. 이런걸 무한 반복했습니다.. -_-;; 한가지 자세를 몇분간 계속 유지하며 달려야 된다는게 파워테스트 하는거만큼 힘들다는걸 깨달았습니다. 특히 저같은 로뚱에겐..

라이딩을 마친 후에는 Isaac이라는 자체 소프트웨어를 통해 CdA가 라이딩 도중 어떻게 변했으며 그 덕에 얼마나 더 빨라졌는지 등등을 그래프로 보여줍니다. 보라색 그래프가 아랫쪽으로 치우치는 구간은 거의 에어로 자세로 달린 구간이고요, 윗쪽으로 치우치거나 순간 튀어오르고 그런건 지쳐서 자세를 바꾸거나 후드 잡거나 그런 경우입니다.

참고로 메뉴얼에 나온 테스트 사례를 아래에 옮겨봤습니다. 각종 복장이나 자세, 장비들에 의해 CdA값이 어떻게 변화하는지 알수 있습니다. 새 프레임이나 복장, 헬멧 같은거 산 다음에 얼마나 더 에어로다이나믹 해졌는지(==돈값을 하는지) 측정을 해서 수치로 알아볼 수 있다는걸 알 수 있습니다. 예전에는 비싼 윈드 터널을 예약해서 측정해야 알 수 있던건데, 세상 참 많이 좋아졌습니다.

Here are the measured CdAs of all tests:
• control hoods .419
• drops, normal clothing .386
• tops .452
• hoods, baggy clothing .568
• drops, baggy clothing .516
• tops, baggy clothing .572
• drops, normal clothing, aero helmet, shoe covers .354
• hoods, lowered riding position .408 hoods,
• more aero position .371 hoods,
• elbows pulled in .321
• drops, aero as possible, elbows bent and pulled in .326

P.S) AeroPod 소개 영상.

DC Rainmaker의 프로토타입 리뷰 (PowerPod의 케이스에 들어있는 AeroPod 프로토타입)

처음 나가본 동아 마라톤.

youlsa — Thu, 22 Mar 2018 15:27:51 +0900

지난 주말에 열린 89회 동아마라톤 대회에 다녀왔습니다.

광화문에서 잠실까지 봄날 휴일의 서울 시내 교통을 마비시키며 열리는 바로 그 민폐대회죠. ㅋㅋㅋ

보통 자전거 대회들은 2~3천명 정도가 참여하곤 하는데, 마라톤 대회는 참가자 수의 단위가 다르네요. 세계 각국에서 3만여명이 참여했다고 합니다. 출발할 차례를 기다리는 기나긴 줄에 서있으니 마치 예비군 퇴소 기다리는 듯한 느낌이 듭니다.

작년에 비해 체중도 좀 늘고 육아에 시달려 허리도 안좋고, 게다가 이런 장거리를 달려본 경험이 전무해서 5시간 이내에 컷인해야 하는 풀코스 마라톤을 완주할 수 있을지 걱정이 되었습니다. 하지만, 총 거리가 42.195km이니 시속 4km로 걸으면 10시간 정도, 시속 8km로 천천히 뛰면 5시간 내에 들어올 수 있겠네라는 안이한 생각에 마음을 편안히 먹을 수 있었습니다.

경기가 시작되니 사람들 정말 잘 달립니다. 평범해 보이는 어르신들도 아주머님들도 다 나를 추월해 달려나가고, 심지어 코스프레 복장(메이드복) 입고 뛰는 여학생까지 저를 추월하고 달려갑니다. -_-

암튼, 무리하지 않고 설렁설렁 달려 어느덧 하프 지점(21.1km)에 도착했는데 소요시간을 보니 2시간 안쪽이네요. 몸 상태도 멀쩡하고 기분도 좋고.. 지금대로만 달리면 3시간대에 들어올 수 있겠다 생각하며 기분 좋게 계속 달렸습니다. .... "뭐야? 풀코스 어렵다더니 겨우 이건가? 뭐 이리 싱거워~ 훗~"

설마 이렇게 쉬울리가... ㅋㅋㅋ

아니나 다를까, 완주 경험자들 모두가 이야기 하는 30km 지점의 위기가 찾아왔습니다. 30km를 조금 지난 곳에서 거친 노면을 피하려다 오른 발목을 삐끗했는데, 그 뒤로 계속 안좋아지기 시작해서 나중에는 거의 뛰기가 힘들어져서 마지막까지 반쯤 걷다시피 할수밖에 없었습니다.

지금 생각해보면 발목을 삔것은 우연히 일어난 사고가 아닌 훈련 부족 및 경험 부족으로 인해 나타난 필연적인 결과인 것 같습니다. 아래의 페이스 그래프를 보니 발목을 다친건 30km이지만 그 한참 전인 25km지점부터 이미 페이스의 저하가 나타나는게 보입니다. 몸은 이미 다칠 준비를 하고 있었던거죠. 결국 장거리를 지속적으로 집중력을 유지하며 달려주는 훈련을 아예 하지 않은게 원인이 되어 후반 페이스가 엉망이 되었다고 볼 수 있겠습니다.

남은 시간을 확인해가며 컷인 시간인 5시간에 맞추려면 최소 얼마의 속도로 가야 하는지 계속 계산해가며 걷다 뛰다를 반복했습니다. "꼴찌 완주자가 되리라!"

어쨌든 컷오프 10여분 남겨두고 시간 내에 완주 성공.. ㅠ_ㅠ

42.195km라는 거리가 얄궂은 것이, 40km를 달리고 나면 보통 다 끝났다 생각을 하게 되는데 남은 2km가 너무너무 멉니다. 아무리 달려도 달려도 줄어들지가 않아요. 당연하죠. 천천히 걸으면 30분 걸리는, 강남역에서 선릉역 정도 거리니까.
게다가, 그렇게 결국 2km를 다 달리고 나면 마지막 195m가 남는데, 이건 잠실 운동장 진입해서 트랙을 돌아 골인하게 되어 있습니다. 이게 또 어마어마하게 멉니다. 마음은 다 끝났다 싶은데 아무리 달려도 저 앞에 바로 보이는 골인 지점이 다가오질 않아요. ㅋㅋㅋㅋ

어쨌거나 완주.

이날 1등으로 들어온 케냐의 윌슨 로야나에 에루페 선수와 동일한 코스를 달리고 동일한 완주메달을 받은 동등한(!) 풀코스 FINISHER. ㅋㅋㅋㅋ

완주자들에게는 완주메달과 함께 등짝에 커다랗게 FINISHER라고 새겨져 있는 촌스러운 디자인의 상의를 완주선물로 줍니다. 대회 나가보기 전에는 이런 촌스러운걸 진짜 입고 다니라고 주는거냐 생각했었는데, 나가보니 알겠더라구요. 대회에선 등짝에 FINISHER 새겨진 사람들 주변에 사람들이 모입니다. 그 사람한테 페이스 맞춰 뛰려고요. 특히나 우리같이 하위권에서 처절무비 뛰는 사람들에게는 마치 지옥에서 부처 만난듯 FINISHER 티 입은 사람들 존재감 장난 아님. ㄷㄷㄷ

나이 들어가면 보통 거의 모든 면에서 수치적으로 나빠지기 마련인데요(혈압 오르고, 허리둘레 늘고, 가세 기울고.. 등등)

자전거나 달리기등의 대회가 좋은게 그나마 수치적으로 매년 자신의 기록을 갱신해가면서 수치적으로 작년보다 좀 더 나은 내가 되어가는 기분을 느낄 수 있는 점이라고 봅니다.

엉망이나마 마라톤 첫 기록을 찍어놨으니 이제 해마다 코스 기록 갱신해가면서 남은 여생을 보냅니다. ^^

헬스 자전거로 Zwift 즐기기 (최종)

youlsa — Thu, 1 Feb 2018 15:47:39 +0900

3편을 이제서야 씁니다. 2편 쓴 후 거의 1년 다 되어 가네요. 죄송합니다.-_-

지난 내용들은..

숀리 엑스 바이크의 크랭크에 감아놓은 케이던스 센서의 신호를 받아서 파워값을 환산하여 PC로 쏘아주도록 하는 프로그램을 작성해서 한동안 개인적으로 써왔습니다...만 너무 대충 만들어서 소스가 너무 더럽고 정리가 귀찮아 차일피일 미루게 되었습니다.

그러던 중 우연히 비슷한 일을 해주는 프로젝트를 발견해서(vpower) 여기에 엑스바이크 관련 작업을 조금 추가하여 좀 더 깔끔하게 다듬었습니다.

vpower 프로젝트의 원래 페이지는 이곳입니다.

https://github.com/dhague/vpower

엑스바이크 관련 파일들을 맘대로 추가하기 위해 프로젝트를 아래의 위치로 포크해왔습니다.

https://github.com/youlsa/vpower

포크 이후 작업한 내용들은 이렇습니다.

1. 엑스바이크의 부하곡선 그래프 공식을 적용한 계산 루틴 추가. (XBikePowerCalculator 모듈)

2. 속도 센서가 아닌 케이던스 센서를 사용하도록 수정.

준비물

아래와 같은 준비물이 필요합니다.

좌측으로부터...

1. ANT+ 동글

2. 마이크로 SD카드 (8기가면 충분)

3. 라즈베리파이 2 (또는 3)

4. 라즈베리파이 케이스(없어도 됨)

사진에 없는 것들로는..

5. 전원 어댑터 (핸드폰 충전기 써도 됩니다)

6. 케이던스 센서

7. 키보드, 마우스, HDMI 케이블, 모니터 (이것들은 SD 작업할 때에만 필요함)

SD 카드 만들기

작업 순서는 아래와 같습니다.

1. Raspbian OS를 설치한다.

NOOB 이미지를 받아 SD카드에 압축을 풀어주고 부팅시키면 메뉴 선택을 통해 설치할 수 있습니다. https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/

2. 아래 명령을 실행하고 Boot Options에서 console로 부팅되도록 설정함.

sudo raspi-config

3. 아래의 명령어를 실행하여 소스를 /boot/vpower 디렉토리에 가져온다.

cd /boot
sudo git clone https://github.com/youlsa/vpower.git
cd vpower
sudo pip install -r requirements.txt

4. vpower.cfg파일을 /boot 에 옮겨줌.

sudo cp /boot/vpower/vpower.cfg /boot

5. 아래의 명령어를 실행하여 전원을 켜면 바로 실행되도록 함.

sudo cp /boot/vpower/init.d/vpower /etc/init.d
sudo update-rc.d vpower defaults

조립

완성된 SD 카드를 라즈베리파이에 꽂고 케이스를 조립하고 ANT+ 동글을 꽂아주면 완성입니다.

숀리 엑스바이크 주변에 라즈베리파이를 두고 전원을 켭니다.

어댑터를 연결해서 전원을 넣으면 잠시의 부팅 시간을 거친 후, 바로 주변에서 날아오는 케이던스 센서의 ANT+ 신호를 받아서 파워값으로 변환한 후 ANT+로 다시 쏘기 시작합니다. 부팅 되고 전원 내려질때까지 이 일만 합니다.

즈위프트를 실행하고 페어링 화면에서 ANT+ 파워미터를 찾도록 하면 아래와 같이 파워미터로 검색이 됩니다.

이제 숀리 엑스 바이크 실내 자전거로 Zwift게임을 신나게 즐기면 됩니다. ^^

추가사항
1. 숀리 엑스 바이크의 부하 조절 노브를 10단 중에 8단에 맞춰놓고 써야 정확한 파워값이 나옵니다.

2. 원래는 케이던스 센서의 ANT+ ID값을 페어링 시켜주는 과정이 필요한데, 그냥 귀찮아서 주변의 모든 케이던스 센서의 신호를 모두 받도록 했습니다. 따라서 1개 이상의 케이던스 센서가 주변에 있으면 파워값이 이상한 값이 나옵니다. 숀리 엑스 바이크 인근에는 딱 1개의 케이던스 센서만 동작하고 있도록 주의 바랍니다.

3. ANT+ 동글은 일반적으로 시중에 판매하는 ANT+ 동글은 모두 동작합니다만, 가민 Vector2와 함께 온 가민 ANT+ 동글은 동작을 안합니다. 제품 ID가 한 글자 차이가 나기 때문이라 약간만 수정하면 되는데... 귀찮아서..

4.마이크로 SD 카드를 만드는 과정이 조금 복잡해 보이는데요, 디스크 이미지를 올려놓으면 편리하게 이용이 가능하실것 같다는 생각이 들었습니다. 하지만, 파티션이 여러개이고 디스크 이미지의 전체 용량이 어마어마해서 올리기 어려울 것 같습니다. 방법을 찾아보도록 하겠습니다.

5. 숀리 엑스 바이크가 아닌 다른 종류의 실내 자전거에 대해서도 속도-파워 데이타를 추출해서 보내주시면 해당 내용을 추가할수 있을 것 같습니다.

(덧붙임) 앗? 그러고보니, 엑스 바이크에는 속도와 칼로리 등등을 보여주는 화면이 있네요. 이거 뜯어서 배선 빼면 케이던스 센서 없이도 똑같이 구현이 될거 같습니다??? 왜 그 생각을 안해봤지???

(덧붙임2) 가정용 헬스 자전거에 케이던스나 파워 데이타를 ANT+/BLE로 전송해주는 기능을 포함한 자전거가 나올법도 한데 없는 것 같습니다. 요즘엔 스마트워치도 많이 쓰고 Zwift같은 게임도 갈수록 늘어가는데다, 무엇보다 건강에 대한 관심들이 높아져 가니 이쪽 수요가 분명히 있을텐데 말입니다. 혹시 헬스 자전거 업체 관계자 분께서 보신다면 저렴하고 좋은 제품 좀 하나 만들어주시면 진심 감사드리겠습니다.